1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глубина фундамента для дома из блока

Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

  • Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
  • Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

  • Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
  • Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
  • Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

  • Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
  • Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
  • Создание песчаной подушки.
  • Сборка и монтаж опалубки.
  • Вязка армпояса.
  • Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
  • Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Читать еще:  Глубоко заглубленный фундамент

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

  • Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
  • Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
  • Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Читать еще:  Выставить опалубку под фундамент

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Расчет глубины заложения фундамента

Ещё на стадии проектирования должна определяться глубина заложения фундамента. Этот параметр очень важен, поскольку от него зависит прочность и долговечность всего строения. Как правило, подобные нормы подробно описываются в СП (своде правил), и расчет любой фундаментной конструкции ведётся с учётом этих нормативов. Но если работы по устройству основания дома будут вестись своими руками, то вам стоит знать некоторые особенности и правила определения глубины заложения фундаментных конструкций. В нашей статье вы найдёте подробные рекомендации, которые помогут вам самостоятельно определить, какой глубины нужно сделать ленточный, плитный или мелкозаглублённый фундамент под дом из газобетона, кирпича, брёвен и т.п. При этом ваш фундамент может быть монолитный или из фундаментных блоков (ФБС).

Правда и мифы о глубине заложения основания

Если дом строится своими руками, то правильный расчет глубины заложения основания один из самых сложных моментов. Но прежде всего, необходимо определиться с материалом и конструкцией основания, поскольку и от этого тоже зависит глубина заложения фундамента.

Чаще всего своими руками строят одноэтажный дом, поэтому мы и рассмотрим типы оснований, подходящие для этой постройки:

  1. Если стеновые конструкции будущего дома планируется делать из кирпича, природного камня или железобетона, то единственный вариант подходящего основания – это заглублённый монолитный ленточный фундамент или основание из фундаментных блоков (ФБС). Иногда используются комбинированные конструкции, когда в качестве подошвы делается монолитный ленточный пояс, а остальная часть фундамента выполняется из ФБС.
  2. Под дома из лёгких стеновых блоков, например, газобетона, брёвен, бруса и других лёгких материалов можно делать фундаменты мелкого заложения. Также такие основания можно делать под каркасные и каркасно-щитовые дома. При этом вы можете использовать следующие виды фундаментов мелкого заложения:
  • мелкозаглублённый столбчатый фундамент из труб, бетонных блоков, брёвен, кирпича или бетона глубиной 0,7-0,8 м;
  • ленточные конструкции мелкого заложения из ФБС и железобетона глубиной 0,6-0,7 м;
  • плитный фундамент глубиной 0,5-0,6 м.
  1. Незаглублённый фундамент можно применять под дома из газобетона, брёвен, бруса, лёгких стеновых блоков из других материалов, а также под каркасные строения, возводимые на прочном скалистом грунте. Незаглублённый фундамент также может быть ленточный, плитный и столбчатый. Делая расчет таких оснований, очень важно предусмотреть дополнительную фиксацию строения.

Согласно СП чаще всего под капитальную постройку делается фундамент глубокого заложения (не менее 1,2 м), поскольку на подземные конструкции воздействуют несколько сил:

  • тяжесть от постройки (она будет не такой большой у строений из газобетона, бруса, брёвен и других лёгких стеновых блоков);
  • горизонтальные подвижки грунта;
  • силы пучения, возникающие в зимний период в глинистых и суглинистых почвах, насыщенных влагой;
  • подземные и поверхностные воды.

Некоторые строители и проектировщики считают, что чем больше глубина заложения фундамента, тем лучше. На самом деле это не так, ведь слишком большая глубина основания может привести к неоправданно большим расходам на возведении этой части конструкции:

  • увеличиваются объёмы земляных работ;
  • повышается расход материала;
  • становятся больше трудозатраты;
  • время возведения основания увеличивается.

Важно: при определении отметки заложения основания нужно руководствоваться нормами из СП, а не советами знакомых и личными предпочтениями.

Факторы, влияющие на глубину заложения основания

Независимо от того, какой тип основания вы будете использовать (мелкозаглублённый или незаглублённый, ленточный или плитный, из ФБС или монолитный), нижняя отметка подошвы конструкции определяется по СП с учётом следующих факторов:

  1. Тип грунтов, их особенности и характеристики. Полную информацию о составе почвы на участке строительства можно получить после проведения геологических изысканий. Своими руками выполнить эти мероприятия не получится, придётся обращаться к специалистам.
  2. Также на расчет глубины основания влияет отметка, на которой проходят грунтовые воды. Эти данные вы также получите после проведения гидрогеологических исследований местности.
  3. Согласно СП должны учитываться и средние температуры в регионе. Это особенно важно, если будет использоваться мелкозаглублённый или незаглублённый фундамент, ведь на конструкции могут воздействовать силы пучения в зимний период.
  4. Наличие отапливаемого подвала.
  5. Средняя глубина промерзания породы в регионе.
Читать еще:  Глубина опалубки для фундамента

Тип грунтов, УГВ и силы пучения

Если вы своими руками делаете мелкозаглублённый или заглублённый фундамент под дом из газобетона, кирпича, стеновых блоков и других материалов, то вам стоит придерживаться следующих рекомендаций из СП:

  1. При строительстве на скальных и крупнообломочных породах, а также на гравелистых, крупно и средне фракционных песках расстояние от верха земли до грунтовых вод в зимний сезон значения не имеет. В этом случае можно применить любой тип основания, независимо от того, какую глубину промерзания почвы покажет расчет. Согласно СП на таких почвах можно использовать фундаменты мелкого заложения и незаглублённые основания.
  2. При возведении фундаментов из ФБС и железобетона на породе из мелких и пылеватых песков, а также твёрдых супесей выбор типа основания:
  • не зависит от глубины промерзания по расчету, если грунтовые воды находятся не менее чем на 2 м ниже расчётной отметки промерзания;
  • фундамент должен быть не выше точки промерзания по расчету, если УГВ находится выше отметки промерзания не более чем на 2 м. В этих условиях супеси могут иметь любую консистенцию.
  1. На супесях пластичной и текучей консистенции при любом УГВ мелкозаглублённый фундамент и незаглублённое основание должно быть не выше точки промерзания породы по расчету.
  2. На твёрдых суглинках и глинах можно использовать мелкозаглублённый плитный или ленточный фундамент при условии, что УГВ находится не менее чем на 2 м ниже точки промерзания.
  3. На мягкопластичных суглинках и глинах при условии, что УГВ приближается к отметке промерзания не ближе чем на 2 м можно использовать любой тип мелкозаглублённого основания (классификация фундаментов мелкого заложения приведена выше) под дома из газобетона, бревна и бруса. Однако в этом случае согласно СП для домов из газобетона и других лёгких материалов и блоков должны применяться мероприятия по защите основания от насыщения поверхностными водами.
  4. Если плитный или ленточный фундамент из ФБС или монолита возводится своими руками на текучих и текучепластичных суглинках и глинах при любом УГВ по расчету глубина заложения должны быть не выше точки промерзания.
  5. В условиях, когда плитный или ленточный фундамент из железобетона или ФБС строится на суглинках и глинах с УГВ выше точки промерзания не более чем на 2 м, отметка заложения подошвы фундаментных конструкций по расчету делается не выше отметки промерзания.

Расчет по формуле

Глубина заложения фундамента из ФБС, монолитного железобетона или других строительных блоков может быть найдена по формуле из СП. Такой расчет можно произвести своими руками, зная необходимые данные.

Чтобы найти глубину заложения, нужно перемножить показатель промерзания почвы, коэффициент условия работы (обычно он принимается равным 1,1) и коэффициент воздействия теплоотдачи от дома на промерзание почвы у внешних стен, равный 0,7-1.

Согласно СП отметку промерзания грунта лучше вычислить самостоятельно, а не взять приближённые данные по региону. Для этого есть формула, по которой искомая величина находится как квадратный корень из суммы величин отрицательных температур за три зимних месяца, умноженная на коэффициент консистенции грунта:

  • для скальных и крупнообломочных пород он равен 0,34;
  • у песков средней и крупной фракции – 0,3;
  • для супесей и мелких песков – 0,28;
  • суглинки – 0,23.

Зависимость отметки заложения от типа подвала

Если в доме из газобетона, кирпича или другого материала делается неотапливаемый подвал, то по СП глубина заложения подошвы основания должна быть на 10 процентов ниже отметки промерзания.

Что касается отапливаемых подвалов в домах из бруса, газобетона, кирпича, бетона и др., то тут по СП отметка заложения подошвы может быть на 20-30 процентов выше точки промерзания породы.

Важно: под внутренними стеновыми конструкциями из газобетона, кирпича и бруса можно делать основание мелкого заложения, но оно должно заглубляться не менее чем на 0,4 м от поверхности земли.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector