2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глубоко заглубленный фундамент

Создание ленточного заглубленного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент – это надежная и долговечная конструкция, которая позволяет возводить большие сооружения в несколько этажей. До начала проектирования и строительства необходимо учесть тот факт, что глубокозаглубленный фундамент эффективен для массивных построек, которые имеют цокольный этаж, большой подвал или если это многоэтажное строительство.

Заглубляют основание ниже отметки промерзания почвы. Если во время заложения применяют мелкую глубину, конструкция может повредиться из-за набухания грунта, что оказывает значительное давление на фундамент.

Для заложения основы применяют монолитные бетонные площадки (возводят их непосредственно на месте строительства) или заводские железобетонные блоки. Самостоятельное возведение бетонных конструкций предполагает обязательное армирование с помощью металлических прутьев и арматуры.

Сооружение заглубленного фундамента

Для заложения глубокого фундамента необходимо выделить пятую часть от расходов на возведение постройки. Это довольно затратный вид основания, и прежде чем начать строительство, нужно определиться действительно ли будет это оправдано. К примеру, небольшие одноэтажные постройки не нуждаются в заглубленном основании, можно возводить мелкозаглубленный фундамент.

Правильное заложение фундамента позволит создать подвал или дополнительный этаж.

К сведению! Заглубленный ленточный фундамент позволит сократить затраты на покупку материалов для подвала. Бетонные ленты, из которых был построен фундамент, можно использовать как стены.

Элементы, которые используют для заложения основания:

  • бетономешалка;
  • несколько штыковых и совковых лопат;
  • теодолит;
  • ребристая арматура для армирования (сечение 10-14 мм);
  • уровень строительный;
  • вязальная проволока;
  • материалы для создания опалубки;
  • молоток, топор, ножовка, мастерок;
  • песок, цемент, щебень.

Совет! Для замешивания раствора из бетона рекомендуют применять стационарную бетономешалку.

Поэтапное строительство заглубленного фундамента

  1. Разметка . Перед началом заложения проводится разметка осей (необходимо для укладки бетонных лент). Для этого используют веревки и колышки.

Если почва выбранного участка имеет неровный верхний слой, необходимо применять рейки и уровень. Для контроля отметок низовья используют теодолит (точки пересечения лент и все углы).

Для разметки, которая выполняется ниже уровня замерзания грунта, создают траншеи. Для центральной территории России применяют глубину в полтора метра. Траншею выкапывают самостоятельно или используя экскаватор.

  1. Подушка . Независимо от структуры грунта необходимо засыпать подушку, в которую входит песок и камни (толщина 0.12-0.15 метра). Подушка тщательно утрамбовывается и постоянно увлажняется водой. Когда подушка готова, ее изолируют прочной полиэтиленовой пленкой. Альтернативным вариантом является покрытие подушки бетонным раствором, которая выдерживается семь дней до полного застывания состава.

Затем подушку покрывают слоем тощего бетона (с большим количеством наполнителей). Через неделю, когда конструкция станет прочнее, можно начинать вязать каркас.

  1. Армирование . Чтобы глубокозаглубленный фундамент был прочнее, его армирование выполняют в траншеях. Каркас вяжется из прута, выполненного из металла. Все используемые металлические прутья должны быть одинакового диаметра. Стандартное расстояние между прутьями — 30 см.

Каркас распределяют по всей длине конструкции, надежно фиксируют верх и низ.

К сведению! Вместо связывания можно применять сварку. Однако готовая конструкция должна быть покрыта масляной краской или прогрунтована для защиты от коррозии.

  1. Создание опалубки . Опалубка нужна для защиты бетона от сухости (земля впитывает воду с бетона). Для строительства используют доски, толщина которых 40-50 мм. Подходит и щитовая опалубка, но перед применением ее нужно почистить и хорошо увлажнить водой.

К сведению! Часто во время заложения глубокого основания на глинистой почве опалубку не сооружают, а для обтягивания стен используют полиэтиленовую пленку.

  1. Заливка раствора . Заливать бетон в опалубку нужно постепенно. Толщина слоя составляет 20 см. Затем утрамбовывают, чтобы избежать появления пустоты.

Совет! Трамбуют бетон, пока на поверхности не появится жидкость с беловатым окрасом.

Если работы проводятся в зимнее время, конструкцию необходимо постоянно содержать в теплоте, используя подогреватель, минеральную вату и морозостойкие присадки. По окончании заложения глубокого фундамента его накрывают пленкой, чтобы конструкция равномерно набирала прочности.

  1. Выравнивание основания . Поверхность нужно выравнивать с помощью строительного мастерка, затем накрыть мешковиной и ждать 7 дней до просыхания. Если сырая и влажная погода, тогда время сушки увеличиваем. Во время дождя глубокозаглубленный фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркие дни поверхность увлажняют водой. Когда конструкция просохла, на нее укладывают несколько рядов кирпичей. Снимают опалубку через 5 дней после заложения.

После удаления опалубки производится еще одна засыпка глубокого основания. Оптимальный вариант — использование глины, также применяют песок. Слои тщательно утрамбовывают и увлажняют водой. Верхняя часть основы обрабатывается при помощи гидроизоляционного состава.

Совет! Гидроизоляционный состав подбирают исходя из глубины фундамента и его дальнейшей эксплуатации.

Как устроены ленточные глубокозаглубленные фундаменты

Основой любого капитального строения, здания, сооружения является фундамент. Большинство эксплуатационных и технических характеристик зависят от его правильного обустройства. Технология возведения ленточных фундаментов глубокого заложения выполняется поэтапно, и каждый этап имеет свои особенности.

Если в качестве примера рассматривать мелкозоглубленный фундамент, то для его обустройства необходима опалубка, если же речь идет об ином основании, то возможно ее обустраивать не придется.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент возводится в случае, когда план будущего строения предусматривает наличие цокольного этажа.

Технология обустройства глубокозаглубленного ленточного фундамента

Технология обустройства такого основания под частный дом либо сауну выполняется в несколько этапов. Некоторые этапы могут быть, другие же могут отсутствовать. Это зависит от конкретного сооружения.

Опишем последовательность обустройства оснований:

  • Расчет основания на несущую способность.
  • Выполнение разметки территории согласно проведенным расчетам.
  • Выполнение земляных работ, которые связанны с рытьем траншеи ниже уровня промерзания грунта.
  • Обустройство опалубки.
  • Монтаж металлического каркаса из арматуры.
  • Выполнение заливки бетонной смесью.
  • Осуществление гидроизоляционных работ.
  • Обратная засыпка основания.

Для самостоятельного производства ленточного фундамента глубокого заложения понадобятся такие инструменты и материалы:

  • Совковая и штыковая лопата.
  • Строительный уровень.
  • Бетономешалка либо специальная емкость для замешивания бетонной смеси.
  • Молоток с гвоздями.
  • Отвес.
  • Ножовка по металлу либо болгарка.
  • Веревка с колышками.
  • Сварочный либо вязальный аппарат.
  • Прочий инструмент.

В качестве строительного материала используют:

  • Цемент марки М500.
  • Песок.
  • Щебень средней фракции либо гравий.
  • Стальной прут диаметром 8–12 кв. мм.
  • Стальная проволока вязальная.
  • Деревянные доски.

Расчет ленточного фундамента

Данный этап предусматривает выполнение расчета трех основных показателей. Это длина, высота (глубина закладки) и ширина фундамента.

Читать еще:  Диаметр арматуры для ленточного фундамента

Длина обусловлена конструкцией сооружения, глубина заложения ленточного фундамента зависит от высоты подъема подземных вод, а также типа грунта, на котором будет строиться дом.

Основание должно располагаться ниже линии промерзания почвы, характерной для данной местности. Ширина основания рассчитывается согласно данным, которые внесены в специальную таблицу.

Последовательность расчета сводится к следующему:

  1. Не учитывая массу ленточного фундамента, считают общий вес строения.
  2. По типу грунта определяют его несущую способность.
  3. Определяют ширину фундамента, благодаря которой он, без учета собственной массы, будет способен выдерживать общий вес конструкции. При этом также учитывается несущая способность почвы.
  4. По имеющимся данным определяют массу ленточного фундамента.
  5. После этого рассчитывают ширину основания, которое способно будет выдержать такую нагрузку.
  6. Сложив суммы ширин, полученных в пункте №3 и пункте №5, определяют конечную ширину ленточного фундамента.

Необходимо отметить, что ленточный фундамент, расположенный ниже уровня промерзания, имеет отличную несущую способность. Например, основание шириной в десятую часть метра способно выдержать несколько номинальных масс. Но, к сожалению, фундамент такой ширины в строительстве не используется.

Величина ширины определяется в зависимости от материала, из которого будут возводиться стены. Для деревянной сауны, стены которой выполнены из бревен, подойдет основание шириной до четверти метра.

Выполнение разметки, проведение земляных работ

Разметка наносится на то место, где будет располагаться строение. Она выполняется довольно просто, если под рукой имеется веревка и колышки. Глубина закладки основания ниже точки промерзания не может быть указана, поэтому размечают длину и ширину.

На внешних углах фундамента вбиваются колышки, между которыми фиксируют веревку. Теперь необходимо определить диагональ каждого прямоугольного участка. Если обе диагонали равны, то это говорит об правильно выполненной разметке.

Ленточный фундамент глубокого заложения, устраиваемый ниже линии промерзания, может выполняться без опалубки. Соответственно траншею можно рыть только под его габариты. Вырытый грунт следует размещать вне отмеченной территории. Из-за того, что обратной засыпки не будет грунт размещать внутри нецелесообразно.

Формирование опалубки

Опалубка для фундамента глубокого заложения в основном выполняется из обрезной доски, но можно купить и пластиковый комплект. Опалубка делается под размер основания, при этом доски сколачивают в щиты. В щитах не должно быть щелей.

Чтобы не допустить раздвижения щитов при заливке бетонной смеси снаружи их фиксируют с помощью откосов. Для скрепления двух противоположных стенок опалубки через каждые 50 см устанавливают перемычки П-образной формы.

Прежде чем приступить к установке опалубки нужно предварительно сформировать на дне траншеи под линией промерзания песчаную подушку. В качестве гидроизолирующего слоя на дно укладывается рубероид.

Важно знать: перед заливкой цементного раствора деревянные доски необходимо обильно смочить водой, дабы они не впитали ее из самой смеси.

Формирование армированного остова

Любой фундамент подвержен армированию, как мелкого, так и глубокого заглубления. В связи с трудоемкостью выполняемых работ не каждый застройщик его выполняет.

От габаритов основания зависит диаметр стальных прутов, используемых при армировании. Оптимальное поперечное сечение арматуры – 8–12 кв. мм. Армирование фундамента выполняется на основе металлического остова, который может быть сетчатым либо состоять из поясов.

Поясом называют конструкцию, образованную горизонтальными прутами, скрепленными между собой перемычками. Вертикальные перемычки скрепляют между собой два пояса, причем длина их не должна превышать полметра. Армирование с использованием поясом – редкое явление.

В строительстве в основном применяют армирование сеткой. Пояс – это конструкция из нескольких стержней, расстояние между которыми 10–15 см. Расстояние между каждыми двумя стержнями одинаковое. Эту же величину необходимо соблюдать при расположении вертикальных перемычек, высота которых равняется этому же длине.

В отдельно взятом поясе прутья через каждые 10–15 см соединяются горизонтальными перемычками. В итоге получится арматурная сетка с квадратными окнами, стороны которых будут находиться в пределах 10–15 см.

Данный способ армирования считается лучшим с одной стороны и дорогостоящим – с другой стороны. Образованные пояса скрепляют между собой проволокой либо сваривают при помощи электросварки.

Изготовление бетона и его заливка

Прежде чем сформировать опалубку нужно приготовить бетонную смесь, придерживаясь таких пропорций:

  • Одна часть цемента.
  • Одна часть воды.
  • Три части песка.
  • Две части щебня средней фракции.

Согласно справочным данным можно выбрать необходимую для вас марку бетона, соблюдая при этом точную дозировку. Например, бетон марки B150 можно изготовить, используя цемент марки M500 и выше. Этот бетон прекрасно подходит для обустройства ленточного фундамента, располагаемого под линией промерзания почвы.

Если работа выполняется ступенчато из-за большого объема работ, то опалубку разделяют вертикально на секции. Это нужно для того, чтобы фундамент со временем не разрушился. Если заливать его горизонтально, то основание дома вскоре расслоится.

Бетонным раствором сначала заливаются углы, постепенно перемещаясь вдоль стен. После этого его следует тщательно уплотнить, дабы внутри не образовалось воздушных полостей.

Проведение гидроизоляционных работ с последующей засыпкой

После полного застывания бетона можно демонтировать опалубку. Чтобы не допустить промерзания и разрушения фундамента глубокого заложения выполняют гидроизоляционные работы.

Слой рубероида сможет защитить основание не только от промерзания, но и от воздействия грунтовых вод.

Листы рубероида также накладываются сверху и сбоку конструкции, после чего покрываются обмазочной гидроизоляцией.

Проведение гидроизоляционных работ оканчивается обратной засыпкой, которую необходимо выполнить равномерно и снаружи, и изнутри фундамента.

Засыпка выполняется с помощью вырытого грунта при условии, что он непучинистый. В противном случае заменить его подобным. Также предлагаем вашему вниманию следующее видео:

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

  • глубокого заложения;
  • мелкого заложения или незаглубленные.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
    • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
    • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
    • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
    • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

    Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

    Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

    Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

    Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

    Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

    Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

    • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
    • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
    • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

    Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

    Глубина промерзания грунтов

    Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

    По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

    Формула расчета глубины промерзания

    Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

    Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

    • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
    • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
    • для сыпучих песков 0,28;
    • для глин и суглинков он равен 0,23;

    Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

    Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

    Расчет промерзания грунта будет таким:

    1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
    2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

    Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

    Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

    Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

    Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

    В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

    На какую глубину копать фундамент

    Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

    Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент

    При этом учитывайте следующие рекомендации:

    • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
    • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
    • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
    • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

    Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

    Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

    Мелкозаглубленный фундамент

    Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

    Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

    Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

    Фундамент мелкого заложения

    Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

    С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

    Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

    Строение плитного фундамента

    А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

    Как работает мелкозаглубленый фундамент

    Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

    Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector