1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Материал для опалубки

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.
Читать еще:  Материал для ламбрекенов

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Щиты для опалубки

В настоящее время в сфере профессионального монолитного строительства существует множество разновидностей опалубки для решения самых разных задач. Каждая из систем по-своему уникальна, но в комплект практически любой из них входят щиты для опалубки. Именно они принимают на себя огромное давление бетонной массы и позволяют создать форму будущего изделия. Существует несколько разновидностей щитов, и об этом мы и поведем речь ниже.

Из каких материалов изготавливаются щиты для опалубки фундамента, стен, перекрытий и колонн?

  1. Дерево. Очень популярно ввиду своей доступности и массовой распространенности. Толщина досок подбирается исходя из предполагаемой нагрузки. Далее из досок собираются щиты требуемого размера. Фиксация осуществляется с помощью гвоздей, болтов либо саморезов. Не лишним будет сказать, что деревянные щиты для опалубки, как правило, распространены в частном малоэтажном строительстве. Профессиональные строители их используют гораздо реже. Все дело в том, что дерево не относится к долговечным материалам. Оно очень подвержено деформациям вследствие контактов с влагой, плохо переносит перепады температур и не способно выдерживать огромное давление бетона при заливке конструкций больших габаритных размеров.

Деревянные щиты для опалубки фото
Фанера. Щиты из фанеры для опалубки куда более распространены и пользуются массовым спросом. Следует понимать, что в монолитном строительстве используется влагостойкая фанера. Толщина листов варьируется в диапазоне от 15 до 40мм. Подбор толщины листов осуществляется в индивидуальном порядке для каждого конкретного случая. Что касается ресурса, то щиты из фанеры для опалубки способны выдерживать порядка 50 рабочих циклов. Правда, это возможно лишь при условии, что используется специальная ламинированная фанера от проверенных производителей. Главным достоинством таких щитов является малый вес, простота распалубки и высокое качество лицевой поверхности отливаемых конструкций.

Щиты для опалубки из фанеры фото
Металл. Идеальное решение для профессионального строительства. Такие щиты способны выдерживать большое количество рабочих циклов, без проблем справляются с огромным давлением бетона, при правильном уходе служат от 200 заливок и выше, не склонны к появлению деформаций и обеспечивают непревзойденное качество литья. Могут изготавливаться из стали или алюминия. Алюминиевый щит для опалубки ввиду небольшой массы можно устанавливать без привлечения грузоподъемной спецтехники на объект. Однако следует понимать, что в сравнении со сталью, он рассчитан на меньшие нагрузки. К тому же, имеет достаточно высокую стоимость.

Металлические щиты для опалубки фото

  • Железобетон. Такой монолитный щит для опалубки встречается редко и применяется для отливки узкоспециализированных гидротехнических сооружений. Высокие несущие способности позволяют использовать его для создания мостовых опор, подпоров для стен, набережных, элементов плотин и дамб. Чтобы исключить адгезию монолитного щита к заливаемому бетону, огромное внимание уделяют его обработке специальными разделительными составами.
  • Ткань или резина. Щиты для опалубки, изготовленные из ткани или резины, представляют собой достаточно сложную надувную конструкцию. Устройство такой опалубочной системы требует наличия мощного компрессорного оборудования на объекте и практического опыта у исполнителей. Надувные системы получили широкое распространение при строительстве купольных сооружений, сводов метрополитена, пролетов, арок и многих других конструкций. Для изготовления надувных рукавов используются высокопрочные материалы, способные длительное время выдерживать значительные нагрузки. После того, как опалубка надувается до необходимого состояния, ее покрывают тонким слоем бетона. После набора ним прочности, рукав удаляется, и на полученный бетонный каркас наносят финальный слой армированного бетона.
  • Композитные материалы. Пластиковые щиты для опалубки появились на строительном рынке относительно недавно. Они обладают целым рядом конструктивных преимуществ. В частности, пластик имеет небольшую массу, отличается низкими показателями адгезии, не боится влаги и химических воздействий. Такие щиты можно устанавливать вручную. Сборка опалубочной системы даже самой сложной конфигурации занимает минимум времени. Главным же недостатком композитных щитов является существенная стоимость.
  • Классификация опалубки в зависимости от размера щитов:

    1. Мелкощитовая. В данном случае щиты отличаются небольшими габаритами и массой. Как правило, изготавливаются из фанеры, дерева, пластика или алюминия. Установка таких опалубочных щитов возможна вручную, без привлечения на объект спецтехники.
    2. Крупнощитовая. В комплект этой опалубочной системы входят щиты большой площади. Она является идеальным вариантом для масштабного монолитного строительства. Установка щитов осуществляется с помощью грузоподъемной техники. Они имеют значительные габаритные размеры и массу, а также рассчитаны на очень серьезные механические нагрузки. Крупные щиты для опалубки позволяют быстро отливать бетонные конструкции большой протяженности и высоты.

    Как сделать щиты для опалубки?

    Сегодня на рынке представлен широкий выбор опалубочных щитов из различных материалов, изготовленных в промышленных условиях. Они отличаются точной геометрией и продуманной до мелочей системой креплений. Однако купить универсальный щит для опалубки достаточно сложно, поэтому нередко приходится изготавливать щиты с индивидуальными размерами прямо на объекте. Ниже мы бы хотели дать несколько рекомендаций, которые позволят облегчить процесс сборки опалубки и в итоге получить бетонную конструкцию высокого качества.

    Изготовление щитов для опалубки, прежде всего, требует наличие качественного измерительного инструмента и расходных материалов. Следует понимать, что точная геометрия – это залог отсутствие щелей в местах стыков. Если этим пренебречь, то будут наблюдаться утечки бетонной смеси. Застывшая монолитная конструкция будет иметь неправильную форму и сильно потеряет в прочности. Что касается расходных материалов для сборки опалубочных щитов, то в частном строительстве применяется, как правило, древесина и фанера. Доски должны быть ровными, без механических дефектов и гнилых участков. При использовании фанеры лучше отдать предпочтение влагостойким маркам. Это позволит избежать отслаиваний и деформаций, тем самым повысив надежность опалубочной системы и обеспечив хорошее качество литья.

    Читать еще:  Материал для наружных стен дома

    Как сделать щиты для опалубки фото

    Сборка щитов опалубки начинается со снятия размеров места, где будет устанавливаться опалубка. Далее идет подготовка материалов: доски, бруса, листов фанеры, а также крепежей. В качестве крепежных элементов можно использовать гвозди, саморезы, болты или специальные скобы. Контактная поверхность щитов должна быть максимально гладкой. Это не только поспособствует получению качественной конструкции из бетона, но и облегчит распалубку. Если изготовление щитов для опалубки осуществляется из досок, то обязательно проследите, чтобы расстояние между каждой из них не превышало 2 мм. Хорошим решением будет обтянуть щит полиэтиленовой пленкой. В случае со щитами из фанеры, мастера рекомендуют обрабатывать контактную поверхность специальными разделительными составами либо же обычным машинным маслом.

    Аренда щитов для опалубки – отличная возможность избежать ошибок и сохранить свое время!

    Самостоятельное изготовление щитов хоть и позволяет удешевить процесс строительства, но все же является непростым занятием и требует навыков. В противном случае, вы рискуете потерять и средства, и свое время. Компания «Ордос Опалубка» предлагает вам взять в аренду щиты для опалубки. Все они находятся в превосходном техническом состоянии. Доставка, монтаж, демонтаж и сервисное обслуживание оборудования включены в стоимость аренды. Всегда в наличии линейные щиты как для мелкощитовой, так и крупнощитовой опалубки. В комплекте идет полный спектр крепежных элементов. Чтобы получить больше информации касательно аренды, свяжитесь с нашими консультантами.

    Заливка опалубки: какая конструкция лучше

    Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

    Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

    • распирание при бетонировании;
    • частичное разрушение;
    • локальные протечки бетонной смеси.

    Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

    Из чего сделать опалубку

    Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

    Но безусловный лидер – обычная древесина.

    Как сделать конструкцию из досок

    Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

    Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

    При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

    Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

    Чем крепить пленку

    Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

    Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

    У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

    Материалы и технологии

    При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

    Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

    Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

    Укрепление опалубки

    Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

    Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

    Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

    Читать еще:  Материал для обшивки дома внутри

    Крепление опалубки для фундамента.

    Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

    Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

    В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

    Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

    Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

    Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

    Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

    На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

    Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

    Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

    Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

    Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

    «Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

    Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

    Как залить опалубку

    Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

    Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

    И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

    • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

    • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
    • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
    • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

    • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
    • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
    • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

    Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector