36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как посадить кольца в колодце

Как посадить кольца в колодце

Имеется колодец из 4-х ж.б. колец от уровня земли. При этом последнее кольцо на треть погружено в жидкую глину. Весной наполнялся практически полностью, но летом, а особенно в период засухи, остается всего полкольца. Причем вода прибывает очень медленно — откачанные эти полкольца восстанавливаются только за 2-3 суток. Необходимый расход воды — 300-350 литров в сутки. В предыдущие годы вода прибывала чуть быстрее и колодец с расходом воды, с большим трудом, но справлялся, а в эту засуху воду уже пришлось возить из родика в пластиковой таре на машине. Пробовал чистить самостоятельно: ведрами вычерпывали жижу со дна — вычерпали в сумме 3 садовые тачки. Но все осталось на прежнем уровне — жижа практически сразу прибывала, а вода стала прибывать еще хуже. Даже после августовских и сентябрьских дождей, при нулевом расходе, уровень воды не поднялся выше половины кольца.

Когда копали колодец я расчитывал на 5-6-7 колец — таков средний уровень залегания водоносного слоя в нашей местности, но рабочие также наткнулись на эту самую жижу, уровень которой не уменьшался, несмотря на ее активное удаление. так на 4-х кольцах и остановились.

Можно ли что-то сделать в этом случае? Гуглил про чистку колодцев, но там все больше про гигиенические проблемы. А мне нужно чтобы наполнение шло быстрее.

Еще прочел про так называемые абиссинские колодцы, когда в землю просто забивается труба (обычно около 5-7 метров) с сетчатым фильтром на конце, до уровня грунтовых вод. Про такие колодцы написано, например, вот тут: http://www.skvajina.com/filtr.html Технология мне, в принципе, ясна,

Вопрос: можно ли сделать подобное, начав заколачивать трубу в дно колодца? Грунт там мягкий, водоносный слой должен быть ближе, нежели забивать «с нуля». Что скажет уважаемый All по данному поводу?

йцукен сын
Но все осталось на прежнем уровне — жижа практически сразу прибывала, а вода стала прибывать еще хуже.

А это случайно не в чью-то магистральную канализацию вы врезались? ))

Углубить колодец можно двумя-тремя вариантами:

1. Если у вас все так жидко, то возможен вариант с продолжением того, что не доделали первоначальные копатели. Т.е. подкопать нижнее кольцо и посмотреть будет ли осадка. Если осадка столба колец есть, то продолжить дело отцов.
Если нет — значит кольца только танком сдвинешь, прихватило их земелькой.

2. Если кольца невозможно осадить, то берется кольцо меньшего диаметра, кидается на дно и колодец заглубляется стандартно, как бу-то новый копаем. Самое вернее кольцо меньшего диаметра оставляем примерно на половине глубины и заливаем промежуток между колец бетоном, можно армировать.
Это наиболее распространенный способ углубления старых колодцев.

3. Любой забивной или буровой колодец под различные диаметры труб — ака неглубокая скважина.

Алл, как обычно скажет — все зависит от ваших задач и возможностей.
Неглубокие забивные и буровые колодцы обычно не могут обеспечить большого единовременного дебета, просто в виду своих конструктивных особенностей, разве что непосредственно в водоностный пласт(речку) попадешь.

Если нужен запас воды, для случая абиссинского колодца, то трубу также надо вывести недалеко от дна и забетонировать, тогда вода через трубу будет наполнять твои кольца. Скорость и объем воды будут зависит от слоя, на котором будет входной фильтр твоего абиссинского колодца.

DMC
*Если нужен запас воды, для случая абиссинского колодца, то трубу также надо вывести недалеко от дна и забетонировать, тогда вода через трубу будет наполнять твои кольца. Скорость и объем воды будут зависит от слоя, на котором будет входной фильтр твоего абиссинского колодца.*

А нужен ли для этого насос или на такой глубине вода должна пойти самотеком?

йцукен сын
А нужен ли для этого насос или на такой глубине вода должна пойти самотеком?

Вода должна самостоятельно поступать из трубы в колодец — давление грунта, однако.

Проффэсор
Мои знакомые занимаются углублением колодцев. Опустить старые круги не всегда получается, но во внутрь можно опустить кольца меньшего диаметра и углубить. Но бывает при углублении пропадае и та жижа которая была. Два колодца на растоянии 20 метров. В одном вода есть, в другом нет.

Такое бывает только у криворуких копателей — вода есть везде и остается лишь грамотно ее изъять.
А то, что расстояние 20 метров и разные показатели — так и пласты лежат не по линеечке.

Всем спасибо за ответы! Кстати, у нас расстояние между колодцами тоже метров 20, но уровень воды у них разный, грунт, который остался после выкапывания, тоже был разный, и прорыть их удалось, в отличии от моего, на 5-6 колец — у них не было этой злополучной жижи (плывун ?).

Пока попробую поэкспирементировать с «иглой». В колодец опускаться одному не хочется, поэтому трубу буду делать до верха колодца и забивать оттуда.

Проффэсор
И дело не в кривизне рук.

Именно кривых.
Если руки прямые, то они не занимаются бесполезной работой, ибо к прямым рукам обычно прилагается теория и практика. Вместе это очень мощное оружие для решения любой задачи.

Если же тупо повторять за кем-то и что-то, то любое изменение условий, катастрофически повышает шанс на неудачу.

А углублять приходится в кругах меньшего диаметра где не развернуться. Спецы высокого класса не всегда берутся за такую работу (очень опасно), углубляют на 1-2 редко на 3 кольца.

)) Издеваешься? Спецы высокого класса вообще к этому не подходят.
Ибо гимороя дофига, а оплата низкая. Если же выставить нормальную цену, то откажется сам заказчик.
Дело в том, что разумные специалисты вообще не любят лазить по чужим(т.е. тем, которые копал кто-то другой) колодцам.

Так что за углубление берутся т.с. не совсем профи, а «мастра» на все руки, люди, которые знают и осознаю что делают, либо заканчивают договор.

Углублять колодец не опасней чем его копать с нуля. А вот то, что меньший диаметр колец сильно затрудняет работы — это факт.

В Киевской области каждый год кого то засыпает.

Дык всякую гопоту не надо нанимать. Для всех работ, которые производит человек есть техника безопасности и технология выполнения этих работ. Что-то задокументировано и поставлено в ранг законов и всяких обязательных правил, что-то т.с. чисто народное, важное, но почему-то не вошедшее в государственные нормы.

Т.е. если кого-то засыпает — значит было нарушение. Нормальная цена за человеческую глупость.

йцукен сын
В колодец опускаться одному не хочется,

Я тебе вообще не советую туда опускаться — пусть этим занимаются люди, которые за это получают деньги.

поэтому трубу буду делать до верха колодца и забивать оттуда.

Могут возникнуть проблемы из-за того, что труба сама по себе не очень жесткая и она будет вихляться, разбивая ствол и уменьшая КПД твоих ударов.
Чтобы сделать нормально, надо чтобы точка воздействия на трубу бабой была как можно ближе к дну.

Как осадить кольца колодца?

Здравствуйте тема колодец. Подскажите как осадить кольца. Установил три кольца, над землёй 60 см. Грунт от поверхности: 50 см. земля, 50 см. песок, 100 см. суглинок, 50 см. глина, далее песок. Как будто держит пояс глины. Застрял и весит, два верхних кольца раскачивал долго и сильно, от метки не просел ни на мм.

Леонид, Владимирская обл.

Привет, Леонид из Владимирской области!

Всякий вопрос должен содержать максимум информации, тогда на него можно ответить полнее. Вы не сообщаете какие кольца у вашего колодца. Может железобетонные, может из асбоцементных муфт, каков их внутренний диаметр и какой высоты сами обечайки. Это важные параметры, от которых многое зависит.

Смею предположить, что у вас железобетонные стандартные кольца промышленного производства внутренним диаметром в 1 метр, с толщиною стенок около 50 миллиметров и высотой или 0,3 или 1 метр, без замков по своим торцам. По крайней мере, это наиболее ходовые кольца, которые наш народ использует при сооружении колодцев для питьевой и технической (поливной) воды.

Читать еще:  Как посадить молодое дерево

В зависимости от того, какая вода используется в колодце — родниковая (ключевая), поступающая со дна, или сборная — когда вода поступает с боков колодца, кольца либо цементируют по стыкам и делают максимально непроницаемыми для бокового поступления воды. Либо наоборот, оставляют зазоры по стыкам и еще дополнительно делают в боковых стенах отверстия для поступления воды.

Колодцы сооружаемые из железобетонных колец, монтируются двумя-тремя людьми с хорошими физическими данными.

Из подручных материалов необходимы толстая веревка длиной около 10 -15 метров, лом, кувалда «мариванна» (весом более 10 килограммов), деревянные обрезные доски примерных размеров 1,5/0,15/0,5 метра в количестве 4 -5 штук.

А также саперная или штыковая лопата с укороченной до 0,75 метра ручкой, ведро.

Хотя иногда необходимы лестница и черпак для сбора воды.

В вашем случае лестница точно пригодится, судя по тому, что вы описываете расположение слоев грунта на 3-х метровой глубине.

Как делаем мы при рытье колодцев? В заранее определенном месте копаем круглую канавку глубиной в половину или в полную высоту обечайки бетонного кольца. Подкатываем кольцо и роняем его в приготовленную канавку так, чтобы проушины из проволоки (те самые, за которые цепляют кольца) находились сверху.

Проушины потом загибают кувалдой либо срезают ножовкой по металлу или болгаркой, чтобы они не мешали.

Лопатой под кольцом выкапывают грунт по всему периметру так, чтобы грунт был удален на несколько сантиметров дальше, чем расположена внешняя поверхность кольца. Высота подкопа делается около 10 сантиметров. Копают не сразу по всему периметру, а на противоположных сторонах, чтобы кольцо не перекосилось при осадке.

Кстати, положение колец все время проверяют по отвесу, чтобы они не уходили в сторону. Когда мы в первый раз рыли колодец, то пренебрегли этим, и шахта получилась загнутой в одну сторону на десяток сантиметров. Ведро с поднимаемой водой хотя и не цеплялось за стенки колодца, но кольца осаживались не очень хорошо.

После опускания первого кольца в грунт так, что его верх сравнялся с поверхностью земли, накатывается второе кольцо, аккуратно заваливается на первое с помощью веревки. Совмещаются стенки колец по максимуму. Потому что не всегда кольца имеют идеальную форму окружности, а бывают и эллипсом.

И вновь продолжается подкапывание под нижним кольцом грунта как в начале.

Так, чтобы свободно опускались кольца. Иногда, для улучшения скольжения по вертикали колец вниз, следует проливать водой внешние стенки колец водой.

Если кольца все равно заклинивает, то на торец верхнего кольца кладут обрезные доски, о которых говорилось выше. И кувалдой бьют по ним для осадки колец. Не помогает? Убираете доски, становитесь все (три, а еще лучше четыре человека) на верхний край последнего кольца, обнимаете друг друга за плечи, чтобы не потерять равновесие и не грохнуться. По команде на «раз-два-три» одновременно подпрыгиваете и опускаетесь ногами на кольцо.

У нас после этого все прекрасно осаживалось, почему у вас должно быть по другому?

Если же вы закосили по вертикали кольца при копке шахты колодца, то еще раз проверьте все по отвесу. Тогда придется снаружи колец копать траншею. С той стороны, куда необходимо двигать верхние кольца. Трудоемко, а при глубине более метра и опасно, надо укреплять стенки от осыпания деревянными щитами, тем более, что у вас есть песчаные слои.

Затем ломом перемещать кольца до нормального положения.

Иногда помогает такой прием — под самым нижним кольцом подкапывают как было сказано. Затем монтировкой, как рычагом, вставленной между последним и предпоследним кольцом опускают нижнее кольцо. В образовавшийся зазор вставляют через равномерные участки три клина, затем вынимают грунт из зазора по максимуму. Выбивают клинья.

Вновь вставляют монтировку уже между вторым и третьим снизу кольцами, осаживают второе снизу кольцо. И т.д. до осадки всех колец.

В самых неблагоприятных случаях, в которых мне не приходилось принимать участия, но о них рассказывали коллеги, колодец вовсе демонтировали и копали на новом месте. Верхние кольца неудавшегося колодца окапывали вокруг; большим количеством народа веревками за вновь отогнутые проушины подымали их. Те, которые уже было невозможно поднять — засыпали.

По рассказам, это было при копке на плывуне, когда кольцо сместилось очень значительно в сторону и при наличии карстовой полости, где вообще можно было быть засыпанным.

Вывод: постарайтесь сделать как это делают правильно и не стесняйтесь попросить при надобности помощи у народа — попрыгать на кольцах. Как говорят, против лома нет приема. Вполне может помочь. Масса 4-х человек более 300 кило.

Как посадить кольца в колодце

Если есть время надо ждать — начнет проседать.
(У тестя подкапывали)

надо значительно расширить колодец по нижнему срезу кольца (чтоб быстрее осыпался грунт. а затем время от времени втыкать в стык пару ломиков и аккуратно «проверять».

наше само пало по весне при повышении уровня воды.

вот такой способ, как осадить зависшие кольца колодца
фото [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
залили вчера

счас на 3 нижних неоткопанных кольца давят около 2 т
вот думаю как бы еще повибрировать кольца сверху?

Забейте на экскаватор . ибо не поможет, мне даже погрузчик на базе Кировца задавить не смог кольца . все считается очень просто.
1. считаем площадь поверхности столба колец.
2. ищем коэффициент трения по сухому грунту.

а вот если пролить водой то глина становится скользкой как мыло. и собственного веса колец хватит для опускания столба.
З.Ы. для справки 1 кольцо диаметром метр и высотой 90 см весит 560 кг . 4 кольца весят как экскаватор.

вдоль колец нужно лить воду. долго. до момента насыщения глины водой. дальше кольца сами пойдут

Чесно сказать я сомневаюсь. Когда я копал колодец, то у меня сложилось впечатление, что именно мокрая глина «обхватывает» кольца так, что дальше уже они не пойут. Может быть если окпать без остановки есть какой то эффект, но если остановился на сутки и больше кольца уже зависают.

а вот если пролить водой то глина становится скользкой как мыло.

Попробуй в это «мыло» опустить сапог и вытащить.

полагаю, да это правда. Давить смысла нет. Кольцасами очень тяжелые. Надо мочить или ждать весны. Вот сам жду.

Есть ещё тема, отжимать нижнее кольцо от верхних гидравликой. Типа домкратов что ли. Теоретически интересно. На практике не знаю.

В прошлом году подкопали под кольцами готовый колодец. Думали по весне готовый колодец ровно опустится и сверху положим ещё колец. Этой весной начали опускаться два нижних кольца, причем криво смещаясь и накреняясь. Верхние пять колец так и висят.

Кто значет что то можно сделать? Например выдернуть годоваляе кольца краном (реально?), раскопать, отремонтировать старую шахту и опустить этиже кольца назад?

Возможно, (но не обязательно) даст эффект следующая метода: обкапываете верхние кольца по периметру на сколько хватит сил ( см 50-60 от кольца — чтобы влезть только). Потом кидаете в колодец насос и начинаете заполнять кольцевой бассейн водой. Если этого окажется мало — ставите поверх колец два мет швеллера или бревна или бруса и ставите поверх пластиковый еврокуб на тонну воды. Заполняете его водой и ждете требуемого эффекта. Близко к кольцам не стойте))).

Вообще углубление колодца обычно делается зумпфом (колодец в колодце из колец меньшего диаметра или пластиковой трубы большого диаметра. А исходные кольца лучше не трогать.

Да, понимаю, груз сверху.
Но нижние два кольца сместились в сторону и накренились. Т.е. если колодец весь и «сядет» то нижние кольца не сядут «один в один».

Читать еще:  Как посадить газонную траву на даче

Вот я и думаю как осенью подсохнет или обкапывать кольца и дергать с помощью треноги и лебедки (кстати руками через блок на треноге реально кольцо тянуть одному?). задумал ся вообще по устройству треноги, выбору лебедки, правильному креплению. Т.е. обкапывать по одному вынимать и потом ставить ровно.

Или как вариант, выдернуть краном, и назад поставить но боюсь что кран не выдернет да и потом чтобы поставить надо отдельные работы по расширению шахты. это не один день и потом снова кран звать .. деньги опять же .

Как вариант вызвать буровую — манипулятор. Манипулятором дернуть кольца а буровой разровнять шахту. но тут мне один товарищ сказал что буровая не пойдет в готовое отверстие, ей только сновья бурить. То этот вариант ремонта колодца практически мне неясным представляется.

Я бы подтянул нижние кольца краном на место . где они были до опускания, за одно и выравнить можно.
скрепил бы ствол.
а потом уже пытался бы опустить ствол вниз целиком
обкопав на глубину в 2 метра верхних 2 кольца и налив в траншею воды.
при такой манипуляции кран нужен 1 раз.
и стрела до 5 тонн максимум
для этого нужно спуститься, предварительно откачав воду.
на нижнее кольцо завести стропы которые выводим наружу.
по готовности вызываем кран, за заготовленные стропы цепляем тянем.
как только ствол сомкнется крепим стропы за верх верхнего кольца, отпускаем кран и лезем крепить шахту.
крепим от верхнего кольца вниз.
выправляем соосность колец домкратом винтовым .
в общем такой расклад.
после того как шахта выровнится снимаем стропы..
если при углублении колодца все попытки опустить ствол не помогут — забиваем на это.
фиксируем ствол шахты в грунт при помощи обрезков арматуры вбитой через стенки кольца в грунт.
при наличии плывуна внизу опускаем кессон. если плывуна нет, копаем до нужного уровня собирая низ колодца из сруба или выкладывая его кирпичем (диким камнем)
если грунт плотный просто роем полость. у меня именно так, полость за 7 лет не осыпалась и не заилилась.

троншею, которую вырыли вокруг колодца гидроизолируем и заливаем керамзитобетоном, тогда колодец не будет промерзать.
вешаем в колодце мембранник, насос и реле давления. и ВУАЛЯ. система водоснабжения готова.

ну и вторую утепленную крышку в колодец делаем на уровне земли

Интересное предложение, надо подумать будет.

Сейчас по моему предположению с колодцем вот что:

Как раньше писал нижние вольца пошли вниз «кто как» . Скорее всего опустились на 2-3 метра и неровно сели друг на друга.

Но более поздней весной грунт вокруг колодца обвалился метра на полтора. Причем и в ширину и в глубину. И потом туда набралась вода. Т.е. теперь колодец стоит в пруду — как бы.

Я полагаю что после того как нижние три кольца опустились, между ними и верхними произошел разрыв метра в два а то и три (осенью под кольцами на 3 метра копальщик выкопал). Этот разрыв и обвалился на те три нижних кольца, увлекая за собой грунт сверху вокруг колодца.

Сейчас ведро опускается на 4 кольца. Это и привело меня к мысли отвечая на вопрос «куда делся грунт вокруг колодца»? Что удивительно, верхние кольза при этом почти не омустились (ну может на сантиметров 15). Это наводит на мысль о лавинообразном обвале грунта.

С копальщиком поговорили. Сказал, что будет обкапывать верхние 4 кольца т.е. на 3,60м , затем планируеткопать в кольце до тех пор пока не упрется в нижние кольца. Если те нижние кольца всетаки стоят ровно то окей, а если нет, то треногой будем дергать верхние кольца, затем окапывать нижние или как то выпрямлять в шахте (маловероятно) и скорее всего нижние три выдернем, установим заново весь ствол ( пожалуй сразу скрепим анкерами ) и дальше он будет докапывать донужной глубины.

Вот как то так. При таком раскладе кран надо вызывать 2 раза.
Поэтому подумываем о самодельной треноге с ручной лебедкой тонны на полторы (одно кольцо около 600кг весит)

Что делать, если просели кольца сливной ямы: методы устранения проблемы

Сливные канализационные пункты из бетонных колец стали популярны благодаря доступности и невысокой стоимости. Если сооружение собрано и устроено правильно, оно служит без ремонта не одно десятилетие. Однако порой бетонные элементы смещаются, и выгреб перестает выполнять свою функцию – сбор канализационных потоков.

Мы расскажем, что нужно предпринять, если просели кольца сливной ямы, и как предотвратить дальнейшее смещение деталей. В представленной нами статье описаны способы остановки проседания и эффективные действия по восстановлению формы сливной ямы. Даны рекомендации по профилактике подобных процессов.

Конструкции сливных ям из бетонных колец

Чтобы понять причины смещения и определить способ ремонта, необходимо хорошо представлять конструкционные особенности канализационных сооружений. В своем большинстве они зарыты в землю, следовательно, нужно уметь разбираться и в характеристиках грунта. Сначала вспомним технологию монтажа накопителей из бетонных колец.

Как соорудить накопитель для канализации?

Существует множество вариантов строительства сливной ямы, без которой локальная канализационная система являлась бы неполноценной.

Объемный резервуар, зарытый в грунт на некотором расстоянии от дома, служит для сбора сточных вод. В качестве строительного материала для сборки конструкции применяют цементную заливку, готовые бетонные кольца, кирпичную кладку и даже резиновые автомобильные покрышки.

Остановимся на накопительном колодце из железобетонных или бетонных колец. Крупные (диаметром 1 м и более) детали имеют довольно большой вес, поэтому и транспортировка, и монтаж составных частей осуществляется с помощью спецтехники и рабочих.

Но прочные и достаточно износостойкие элементы цилиндрической формы имеют невысокую стоимость, поэтому половина всех выгребных ям на дачных участках и небольших коттеджах построена именно из них. Для возведения подземного сооружения потребуется 2-3 кольца фабричного производства.

Самостоятельно делать похожие детали сложно и нерационально, тогда как в продаже есть все составные элементы накопительного резервуара:

  • кольца стандартного диаметра;
  • закрытый элемент для устройства дна;
  • плиты перекрытий круглой формы;
  • горловины меньшего диаметра (доборные);
  • плиты с отверстием для люка.

Кольца для сборки канализационного колодца на дачном участке можно сделать собственноручно. Пошаговое руководство по их изготовлению приведено здесь, рекомендуем ознакомиться с очень полезной информацией.

После предварительных расчетов приобретают нужный комплект, из которого и собирают канализационный колодец. Перед установкой бетонных деталей необходимо вырыть котлован, по ширине и глубине немного превышающий размеры выгреба.

На ровное основание кладут первый элемент – дно конструкции, затем ставят друг на друга от 1 до 4 колец, тщательно герметизируя стыки. Для защиты бетона с обеих сторон (наружной и внутренней) наносят мастику или другую гидроизоляцию.

После обратной засыпки на поверхности остается видна только часть горловины и технический люк. Он нужен для регулярного обслуживания – откачки скопившихся отходов.

С традиционными схемами и правилами расчета глубины сливной ямы ознакомит статья, разбирающая все возможные варианты сооружения.

Особенности устройства выгреба без дна

Сливная яма без дна – это уже не накопитель, а сооружение с частичной фильтрацией стоков. Нижняя часть выгреба не закупорена, а оснащена своеобразным фильтром – толстым слоем из песка и щебня. Рыхлая «подушка» пропускает через себя жидкую среду прямо в грунт, задерживая твердые и крупные частицы.

Если вы хотите построить простейшее очистное сооружение, необходимо как минимум две емкости: первая – все тот же накопитель, а вторая – фильтрующий колодец.

В первой оседают и частично перерабатываются твердые отходы, а отстоявшаяся жидкость перетекает в следующий резервуар. В нем происходит дальнейшая анаэробная очистка и проникновение жидкости в грунт.

Если единственную емкость сделать фильтрующей, очистка будет малоэффективной, а сточные воды останутся все такими же опасными для окружающей среды. К тому же фильтр – песчано-галечную смесь – со временем придется менять, так как загрязнение и забивание ее отходами произойдет достаточно быстро.

Читать еще:  Как посадить привитый саженец

Если вы хотите сделать яму без дна, чтобы реже вызывать ассенизаторов, один резервуар – не выход из положения. Строительство выгреба с грунтовым фильтром происходит в той же последовательности, что и обычного накопителя, за одним исключением.

Вместо обустройства герметичного дна необходимо насыпать толстый слой песка, а затем гравия. Не забудьте про два важных требования: вмещающий грунт должен быть песчаным, в крайнем случае супесчаным, а грунтовые воды должны находиться ниже закрывающего дно грунтового фильтра на 1 м или более.

Причины проседания бетонных колец

Если через какое-то время после начала эксплуатации вы заметили, что горловина резервуара осела или слегка сдвинулась в сторону, значит, произошло проседание или смещение сооружения.

Насторожиться стоит и в том случае, если при обычных объемах водопотребления скорость накопления сливных вод резко снизилась: вроде бы пора вызывать ассенизаторов, а резервуар и наполовину не заполнен. Скорее всего, разошлись стыки между кольцами, в результате чего слив происходит прямо в грунт.

Причин проседания, смещения и разрушения конструкции может быть несколько.

Стоит рассмотреть такие факторы, как:

  • уровень и подвижность грунтовых вод;
  • подвижность окружающих резервуар слоев грунта;
  • отсутствие забетонированного (или зафиксированного другим способом) днища;
  • нарушение технологии монтажа (неровное основание, недостаточная герметизация стыков, отсутствие скоб и др.).

Уровень залегания вод определяют еще на этапе составления проекта. Для этого необходимо измерить расстояние от поверхности грунта до водоносных слоев. Лучше время для проверки – дождливая осень или период весеннего таяния снегов, когда в земле находится максимальное количество воды.

Для определения нужно просто заглянуть в собственный колодец и измерить уровень воды в нем. Ведь большинство шахтных водозаборных сооружений на дачах заглубляют в верховодку, в крайнем случае в первый от поверхности водоносный горизонт.

Если у вас или на соседском участке скважину бурила и обустраивала официальная буровая компания, то она должна была предоставить заказчику отчет с документацией по проведенным работам. В выданных ею бумагах должен быть геологический разрез с гидрогеологическими отметками УГВ.

Бывает так, что высокие грунтовые воды проявляют себя не сразу, а спустя какое-то время. Под их воздействием деформируются и слои пористых и просадочных грунтов, которые также могут нарушить стабильное положение канализационного резервуара.

Особенно хорошо пропускает воду песчаный грунт. Осевший под тяжелым резервуаром слой рыхлого песка или лессовой супеси может стать причиной проседания или разрыва состыковки бетонных колец.

При проседании опускается все сооружение, тогда как при разрыве верхняя часть остается на прежнем месте, зажатая гравийно-песчаной обсыпкой или песчано-цементной смесью, а нижняя отрывается и «уходит» вниз. Нередко подвижки грунта являются следствием проводимых поблизости строительных работ.

Ошибки при герметизации стыков или обустройстве дна являются частыми причинами ремонта выгребных ям. Особенно, если дно не оборудовано бетонной плитой или хотя бы правильно сделанным фильтром. Чтобы определить точную причину проседания или сдвига колец, а затем выбрать способ ремонта, необходимо полностью опустошить яму.

Способы ремонта накопителя, фильтрующего сооружения без дна и даже колодца для воды, которые изготовлены из заводских бетонных колец, похожи.

Методы остановки процесса проседания

Ремонтные работы всегда следует начинать после полной очистки резервуара. Для этого вызывают ассенизаторов и при помощи спецтехники удаляют из ямы все содержимое. Твердый осадок, прилипший ко дну, также необходимо зачистить лопатами или скребками и поднять наверх ведром на веревке. Рассмотрим более детально способы восстановления выгребной ямы.

Разборка сооружения и монтаж дна

Если проседание – явление не временное, а постоянное, сооружение необходимо как можно быстрее разобрать и решить проблему устройства дна. Скорее всего, перед сооружением канализационного пункта не проводились работы по трамбовке и уплотнению основания, на которое планировалось установить колонну бетонных колец.

  • Откопка накопителя со всех сторон.
  • Расшивка швов и подъем колец наверх.
  • Оценка состояния дна котлована.
  • Установка бетонной плиты.
  • Обратная сборка накопителя.

Если после откопки или на следующем этапе яма быстро заполняется водой, ремонтные работы провести не получится.

Выход есть – нужно перенести выгреб в другое место и провести полный цикл требующихся мероприятий по устройству канализационного колодца, включающий трамбовку дна или усиление его цементным раствором. Нестабильное положение пластов грунта рано или поздно снова станет причиной разрушения сборной конструкции.

После тщательной очистки и откопки будет видна причина проседания. Чаще всего она заключается в нарушении технологии устройства дна. Следовательно, необходимо усилить и выровнять основание, закрепить днище.

На ровное основание насыпают слой песка, утрамбовывают его, затем – слой щебня или гравия. Толщина каждого слоя – 0,35-0,45 м. Снова выравнивают и только потом кладут бетонную плиту.

Второй вариант – армирование с последующей бетонной заливкой. Дно котлована усиливают сеткой из металлической арматуры. Диаметр стержней – не менее 10 мм, размеры ячеек – не более 0,2 м. Сетку заливают цементным раствором с пластификатором, добавленным для прочности. Сроки высыхания стяжки зависят от погоды, но ждать придется не менее одной недели.

Когда станет ясно, что дно закреплено прочно, можно снова сооружать резервуар, попутно заделывая стыки и производя гидроизоляцию колец.

Закрепление нижнего бетонного кольца

В более редких случаях основание под колодцем сделано правильно, но нижнее кольцо все равно сдвигается в сторону. Необходимо его закрепить – зафиксировать на бетонной стене и залить по бокам цементным раствором. Если проседание происходит вниз, нижнее звено следует застопорить при помощи дополнительных приспособлений.

Один из наиболее простых вариантов – врезка в стенки кольца стальных труб, которые прочно фиксируются в грунте и будут служить страховкой от дальнейшего проседания, даже если основание немного сдвинется.

Для этого в стенках нижнего звена проделывают отверстия (от 4 до 6 штук) и вставляют в них трубы диаметром не менее 0,05 м. Полость каждой трубы необходимо залить раствором, чтобы предотвратить проникновение воды.

Если грунт недостаточно плотный и вбить поддерживающие детали не получится, они в дальнейшем зафиксируются при обратной засыпке песчано-гравийной смесью, в которую для надежности можно добавить сухой цемент.

Заделка пространства между кольцами

Если два бетонных звена разошлись, а между ними образовалось большое пространство, существует несколько способов решения проблемы. Сначала необходимо выяснить, прекратился ли процесс проседания. Если нет, то придется разбирать конструкцию, усиливать дно и заново возводить сооружение.

При остановке процесса проседания можно пойти двумя путями:

  • Разобрать конструкцию до места ремонта, установить кольца, закрепить их скобами и герметизировать щели.
  • Произвести ремонт без разборки, просто заделав образовавшийся разрыв кирпичной кладкой.

Кирпичи кладут традиционным способом, со сдвигом в полкирпича, на обычный цементный раствор. Чтобы укрепить кладку, ее необходимо покрыть штукатуркой, а затем битумной водоотталкивающей мастикой.

После ремонта необходимо проверить надежность конструкции и проследить, не продолжает ли емкость проседать. Если своеобразная «заплата» не помогла, придется все же произвести разборку и выполнить полноценный ремонт с укреплением днища, дополнительной фиксацией всех стыков скобами и гидроизоляцией стенок канализационного колодца.

Эффективные способы герметизации стыков

Очень часто последствием небольшого проседания является образование зазоров между звеньями. Причина – непрочные соединения между кольцами, недостаточная герметизация. Понятно, что одной заделки образовавшихся щелей будет недостаточно.

Предварительно необходимо скрепить звенья между собой металлическими скобами (по всей окружности), и только потом произвести герметизацию стыков по всем правилам.

Материалы, которые применяют для заделки швов:

  • штукатурка (на основе цемента и ПВА);
  • рулонный материал, покрытый битумной мастикой (предпочтительнее для наружных работ);
  • замазка из битумно-бензиновой смеси;
  • уплотняющая лента RubberElast;
  • фиброрезина Kiilto FIBERPOOL;
  • герметик Пенеплаг и др.

Применение крепежных скоб делает любую герметизацию надежной, но лучше использовать не народные средства, а современные материалы.

Небольшие трещины и зазоры можно заполнить любым материалом, обладающим качествами герметика, например, морозостойким плиточным клеем или монтажной пеной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector