0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как посадить сад на 6 сотках

Как посадить сад на 6 сотках

Каждый садовод стремится к тому, чтобы его сад выглядел как цельное, законченное произведение, где все растения органично дополняют друг друга. Работая над его планировкой, нужно учитывать местоположение участка, рельеф, глубину залегания грунтовых вод, состав почвы и т.д. Данная статья поможет тем начинающим садоводам, кто задумал посадить свой сад с нуля, или хочет реконструировать старый сад. Конечно, общих рекомендаций здесь быть не может.

Одной из типичных ошибок при первоначальной разбивке сада является чрезмерное увлечение большим количеством видов растений, в том числе и экзотическими, не приспособленными к нашим природно-климатических условиям. Не стоит выращивать южные растения, которые не смогут порадовать Вас богатым урожаем. Если Вы желаете получить максимальное количество продукции на своем участке, то лучше ограничиться небольшим набором высокопродуктивных районированных сортов яблони, сливы, смородины, крыжовника и земляники.

Еще одной распространенной ошибкой становится приобретение садоводом всего одного саженца растения, которое нуждается в опылителях других сортов (самобесплодные растения: жимолость, вишня, черешня…) В результате такой неправильной посадки урожайность этих растений резко снижается).

Очень часто садоводы сокращают рекомендуемые расстояния между саженцами при посадке, надеясь, что с большего количества растений получат больший урожай. Однако при таком подходе к посадке происходит уменьшение площади питания, освещенности, проветриваемости сада, усложняется уход за насаждениями и сбор урожая.

Приведём пример размещения плодовых растений на 6 сотках земли.

В северной части участка вдоль северного забора разместите 5-6 яблонь и 2-3 груши хороших сортов. Схема посадки: 6 метров между рядами и 5 метров между деревьями в ряду. Желательно иметь две яблони летних сортов (Медуница, Мантет, Мелба, Слава победителям), 1-2 осенних (Богатырь, Антоновка) и 1-2 зимних (Уэлси, Лобо). Несколько деревьев груши разных сроков созревания послужат ценным дополнением к яблоням. Можно предложить такие ежегодно плодоносящие сорта, как Лада (летнего срока созревания), Велеса (осенний сорт), Память Жегалова (позднеосенний сорт).

Часто садовод имеет желание испытать большое количество сортов яблони и груши. Здесь можно порекомендовать прививать новые сорта на уже имеющиеся деревья. Лучшее качество плодов получается в том случае, когда привой соответствует подвою по сроку созревания плодов и на одном дереве привито не более 5 других сортов.

Южнее яблонь и груш, на защищенном от холодных ветров месте, располагайте вишню, сливу, черешню. Что касается вишни, в саду достаточно иметь 4-5 растений. Схема посадки 4 Х 3 метра. Наиболее урожайные и вкусные сорта вишни: Владимирская, Любская, Тургеневка, причём они являются и хорошими опылителями друг друга.

В настоящее время существует большое количество сортов сливы домашней и сливы русской. Достаточно иметь на участке 4-5 растений, главное — подобрать правильно сорта-опылители. Схема посадки 5 Х 3 метра. Сорта: Кубанская комета (раннего срока созревания, очень урожайная), Злато скифов (очень раннего срока созревания, плоды отличного вкуса), Ариадна (очень раннего срока созревания, плоды отличного вкуса), Царская (крупные, вкусные плоды).

В последние годы садоводы 33 региона стали активно выращивать черешню. Ведь черешня урожайнее вишни, не подвержена заболеваниям, которыми болеет вишня, ежегодно плодоносит. Схема посадки 5 х 3 метра . Хорошо зарекомендовали себя следующие сорта: Ревна (плоды отличного вкуса, опылители: Овстуженка, Ипуть, Тютчевка), Тютчевка (плоды отличного вкуса, опылители: Овстуженка, Ревна, Ипуть), Ипуть (очень ранний сорт, опылители: Ревна, Радица, Брянская розовая).

Особое значение для садовода имеет облепиха — зимостойкая, урожайная, ценная лекарственная и витаминная культура. На каждые 3-5 женских растений достаточно иметь 1 мужское растение-опылитель. Сажают облепиху весной по схеме 4 Х 2 метра , можно вдоль забора с учетом хорошей освещенности. Интересные сорта — Янтарная, Трофимовская, Перчик.

Также у забора удобно выращивать малину рядовым способом в два ряда на расстоянии 1,5 – 2 метра между рядами и 1 метр между растениями. Сажают малину весной или осенью, на шести сотках можно разместить 5 — 10 кустов. Урожайные и вкусные сорта: Гусар, Жёлтый гигант, Геракл (ремонтантный сорт), Патриция (ремонтантный сорт).

Ежегодно и обильно плодоносит красная и чёрная смородина, а также крыжовник. Сажают эти садовые кустарники весной или осенью. На 6 сотках достаточно иметь 2 куста красной, 5 кустов чёрной смородины и 3 куста крыжовника. Схема посадки 2 Х 1,5 метра . Сладкие и урожайные сорта чёрной смородины: Фаворит (среднего срока созревания), Перун (позднего срока созревания), Лентяй (позднего срока созревания), красной смородины: Сахарная, Натали, крыжовника: Берилл, Командор, Лада.

Немного места на участке можно отвести для самой ранней и полезной ягоды – жимолости съедобной. Посадите 3-4 кустика разных сортов в один ряд на расстоянии 1,5 метра друг от друга (можно в полутени) и ваши дети в начале июня будут лакомиться свежими ароматными ягодами. Удачные сорта: Нимфа (среднераннего срока созревания, очень сладкая, опылитель: Амфора, Лазурная), Амфора (раннего срока созревания, максимальное содержание витамина С, опылитель: Нимфа, Бакчарская), Синяя птица (раннего срока созревания, очень хороший сладкий вкус, опылитель: Голубое веретено), Десертная (среднепозднего срока созревания, очень сладкая, опылитель: Роксана, Павловская), Роксана (позднего срока созревания, хороший вкус плодов, опылитель: Камчадалка, Голубое веретено.)

Если придерживаться предложенной схемы размещения культур, то южная часть участка будет хорошо освещена и пригодна для выращивания садовой земляники (клубники). Её сажают на ровной поверхности с междурядьями в 50 — 60 см и расстоянием в ряду 20 — 25 см. После посадки и полива ряды земляники мульчируют торфом или перегноем. На приусадебных участках предпочтение лучше отдавать сортам, имеющим сладкие ароматные ягоды: Царица (среднего срока созревания, очень вкусная), Фестивальная ромашка (среднего срока созревания, ягоды плотные, вкусные и ароматные), Марышка (аромат лесной земляники, самая сладкая).

Хорошим дополнением к перечисленным культурам будет рябина сладкоплодная и черноплодная. Их можно посадить вне участка при наличии такой возможности. Также с наружной стороны забора в виде живой изгороди можно посадить такие ценные культуры, как шиповник, иргу или боярышник. Расстояние здесь должно быть 0,7 – 1 метр между саженцами. Красивы кусты калины, посаженные у калитки. Перед окнами дома обычно устраивают цветник. Посадите на нем айву японскую, и вы не только будете в восторге от весеннего цветения этого низкого кустарника, но и получите урожай ценных плодов.

Если у Вас есть беседка или терраса, то её можно оплести лимонником китайским или актинидией . Этими растениями Вы не только украсите место отдыха, но и обеспечите себя ценными плодами.

При закладке сада не забудьте, что деревья можно располагать не ближе 3 метров от границы участка, а ягодные кустарники – 1,5 метров от забора.

Читать еще:  Какие деревья можно посадить на даче

Желаем успехов! Пусть ваш садик благоухает и радует Вас!

Плодово-ягодный сад на 4-6 сотках земли

Как разбить сад на 4 или 6 сотках земли Став обладателем небольшого земельного участка, каждый из нас стремиться к тому, чтобы получить максимум пользы из минимума соток. Конечно же хочется и сад заложить и овощи свеженькие выращивать и цветами прекрасными наслаждаться. Что же можно посадить на 4-6 сотках земли? С чего начать? Предлагаемая агротехника выращивание сада включает в себя.

Состав почвы и ее плодородие. Высота стояния грунтовых вод. Состав почвы кислотность почвы. Что можно посадить, а главное сколько. Ошибки садоводов. Схема разбивки сада на 6 сотках. Видео посадить сад на 4-6 сотках.

Оценить пригодность своего участка для выращивания желаемых культур.

Обратите внимание на рельеф, потому что под закладку сада пригодны более ровные поверхности, но посадка сада возможна и на склонах. На очень крутых склонах не обойтись без террас. Следует знать, что на южных и юго-западных склонах лучше прогреваемость почвы, но хуже ее обеспеченность влагой. Северные и восточные склоны зимой богаты снегом, но деревья могут пострадать от холодных ветров. Весной влаги на них больше, но земля долго прогревается. В самых низинных местах цветущий сад может пострадать от заморозков.

Состав почвы и ее плодородие.

Песчаные и глинистые почвы займут у вас очень много времени, сил и средств на повышение их плодородности и улучшение структуры. Нужно вносить навоз, перегной, торф и высевать седераты (злаковые, горчица белая, фацелия и др.)

Высота стояния грунтовых вод.

Для яблони и персика, груши, черешни и абрикоса максимальная близость грунтовых вод 2метра. Для слив и вишен – 1,5м и для кустарников 1м. Если не соблюсти эти требования, то ваши плодовые деревья начнут засыхать с макушки и преждевременно загнутся.

Состав почвы кислотность почвы

Немаловажное значение для любых растений имеет кислотность почвы.

Ее можно определить самостоятельно простыми тестами или отправить в агрохимическую лабораторию (если желаете). Даже после осмотра сорняков на участке можно приблизительно сказать какая у вас почва. Слишком много хвоща и осоковых трав растет на кислой, переувлажненной почве. Значит, придется известковать и осушать участок. И это не единственный недостаток, обычно на таких почвах под пахотным слоем слишком близко залегают глеевые горизонты (пресованая серая глина, очень твердая, когда копаешь, рассыпается как щебень) в которых корневая система отмирает.

Щелочную почву прилюбливает сныть и крапива, но на ней вряд ли получите богатые урожаи – нужно вносить торф, сосновую хвою (она тоже хорошо подкисляет). А вот если ваш участок покрыт сплошным ковром пырея, даже и не знаю что сказать… радоваться ли вам, что почва близка к нейтральной или горевать по поводу невероятной неистребимости этого сорняка и прочих его прелестей. Ведь там где растет пырей, обязательно живет проволочник, корни ему и дом родной и кормовая база. Придется бороться сразу с двумя напастями.

Что можно посадить, а главное сколько.

Сажать лучше сорта районированные для вашего края. Я понимаю, что хочется чего-нибудь эдакого да вкусненького вырастить, сама этим грешу. Но зачастую наши желания идут в полный разрез с действительностью и очень обидно потерять дорогие саженцы в первую же зиму. Иногда ошибки при посадке сада обнаруживаются слишком поздно, поэтому лучше их не допускать еще на стадии планирования.

Начнем с того, что по законодательству крупные деревья можно сажать только на расстоянии 3метра от границ соседнего участка, а кустарники не менее 1метра. На участке в 4-6 соток сможет поместиться 9-12 сильнорослых груш и яблонь, не более 10 деревьев косточковых пород, 15-20 разных кустарников (крыжовник, смородина и др.) и 20-25 малиновых кустов.

Деревья высаживаются рядами при нормальном рельефе с севера на юг или поперек склонов. Оптимальное расстояние между рядами и саженцами яблонь 6х4м, груши 6х3м, черешни 6х3м, сливы и вишни 4х3м, персики 3х2м – речь идет о высокорослых сортах. Самыми лучшими уплотнителями (чтоб место не пустовало до начала полного плодоношения) среди высокорослых деревьев могут стать колоновидные сорта плодовых, которые начинают рано плодоносить и занимают очень мало места.

Ошибки садоводов

Ошибку допускают садоводы, которые не учитывают габитус взрослых деревьев (соблазн велик, ведь саженец такой маленький) и то, что между их кронами должен быть чистый коридор шириной не менее 2м. вот и получают через десяток лет непроходимые сплетенные джунгли из ветвей крон. Согласитесь, обрезать их потом все равно что от себя кусок пилить. Жалко, а обработки проводить все труднее и приходится либо без урожаев сидеть (парша, плодовая гниль и другие радости), либо рубить по живому.

Не стоит производить посадку плодовых деревьев и кустарников по периметру участка – это усложняет обработки пестицидами из-за разных сроков цветения и плодоношения. Например нужно опрыскивать яблоню, а рядом с ней созревающая смородина или малина. С северной стороны сажают самые высокорослые растения, а южнее кустарники и ягодники, чтобы «высотники» не перекрывали солнышко более мелким растениям.

В закладке сада шаблонов быть не может, но выполняя основные правила которые я перечислила вы избежите множества проблем, которые потом придется решать слишком кардинально. Тщательно изучите, какие сорта вы можете посадить на своем участке и запишите их названия и характеристики. По своему опыту знаю, как разбегаются глаза при обилии предлагаемых саженцев, в голове все путается, а продавцам того и нужно. Они вам так распишут сорт, что вроде и не хотел, а возьмешь.

Только они вряд ли расскажут недостатки, которыми обладает тот или иной сорт.

Например, саженец может быть устойчив к основным заболеваниям (это, конечно же, разрекламируют от души), но очень морозонеустойчив (промолчат) и вымерзнет деревце в наш 20ти градусный мороз. Ищите сорта, которые нужны именно вам и не поддавайтесь на уговоры заменить их другими. Еще хочу напомнить, что покупать саженцы лучше в питомниках, а не на стихийных распродажах. Попросите сертификаты соответствия сорта, документы, подтверждающие, что в питомнике нет карантинных заболеваний и вредителей, а его деятельность на данной территории разрешена Сельхознадзором.

Схема разбивки сада.

Видео посадить сад на 4-6 сотках.

Сажаем правильно плодовый сад

Прежде чем сажать сад, нужно осознать и то, что высаженные деревья должны расти на одном месте, как правило, несколько десятков лет. Последствия же допущенной при посадке ошибки могут обнаруживаться спустя 5–10 лет, когда кардинально исправить что-либо сложно.

Читать еще:  Как посадить лесной можжевельник на даче

К наиболее распространенным ошибкам можно отнести нерайонированные, поэтому часто незимостойкие сорта и породы, несформированные или неправильно сформированные саженцы, саженцы, выращенные на неподходящем подвое, плохо подготовленная почва и др.

В первую очередь многое зависит от места, где вам достался участок. Очень часто это восстанавливаемые земли, песчаные почвы, осушенные торфяники. Основное свойство почвы – плодородие. Определяется оно верхним (15–20 см, на черноземах до 1 м) плодородным слоем, содержащим определенное количество гумуса. Если такого слоя нет или он содержит очень мало гумуса (менее 1,5–2%), то его придется создавать, ежегодно внося в почву торф, навоз, перегной, компост, сидераты, равномерно распределяя их по поверхности под перекопку.

Весьма важно знать и глубину залегания грунтовых вод. Если они находятся ближе 2 м к поверхности, то полноценного плодового сада может не получиться. Рассчитывать в таком случае возможно на ягодники. Следует также обратить внимание на направление склона, если таковой имеется. Это обстоятельство имеет особое значение тогда, когда грунтовые воды близко. Плодовые деревья на таких участках сажают повыше, ягодники пониже. Дело в том, что у деревьев корни гораздо мощнее, уходят глубоко в почву, и когда достигают уровня залегания грунтовых вод, то начинают задыхаться от отсутствия кислорода. Дерево болеет, суховершит и нередко погибает.

Если вы позаботились о плодородии почвы, сориентировались на местности и определились в отношении культур и сортов, то самое время готовить посадочные ямы. Под саженцы на сеянцевых подвоях их копают диаметром 0,8–1 м и глубиной 0,6–0,8 м, а под саженцы на клоновых подвоях и кустарники соответственно 0,5–0,6 и 0,5 м. Важно сделать правильную заправку посадочной ямы. Для этого при выкопке необходимо верхний плодородный слой смешать с торфом, компостом или перегноем, а нижний. песчаный или глинистый, извлечь из ямы и использовать для выравнивания поверхности участка. При посадке деревьев и кустарников треть смеси сразу сбрасывается в яму, на нее устанавливается саженец, корни которого расправляются, принимают горизонтальное положение и постепенно их засыпают, аккуратно подтягивая саженец вверх до достижения корневой шейки уровня почвы. Это позволит придать правильную ориентацию корням, что очень важно.

Но это будет несколько позже. А сначала – в путь за саженцами . В этом деле садоводы-любители допускают самые большие ошибки. За саженцами нужно ехать в научные учреждения и известные плодопитомники. Здесь вы уж точно не приобретете вместо груши тополь, что подчас происходит при покупке саженцев у случайных лиц. В плодопитомниках посадочный материал, как правило, дороже, но сорто-породный состав гарантируется.

Самое главное, на что должен обращать внимание садовод-любитель, – это на корень саженца. Если корень сухой, покупать такой саженец ни в коем случае не следует, он не приживется, и деньги будут потрачены напрасно. Очень часть во время продажи стоит довольно теплая погода, а корни сохнут очень быстро. Самый лучший вариант, когда саженцы продают из временной прикопки.

Нормальные, живые корни должны быть на вид и ощупь влажными, хорошо гнущимися, на изломе или срезе белого цвета и уж никак не бурыми или коричневыми. Если корни влажные, а на срезе они коричневые – это значит, что они были увлажнены после того, как пересохли, то есть уже мертвы.

Основной акцент при выращивании плодово-ягодной продукции перенесен сегодня в частный сектор, что не соответствует научному подходу. Частники, используя первый вариант саженцев, все-же выращивают деревья. Однолетка приживается лучше всего, только вся беда в том, что эти деревья в возрасте 10–12 лет смотрятся кустами. И случись первый, нормальный урожай, такое дерево разламывается в нескольких направлениях. Все это результат того, что у саженца не сформирован скелет. В итоге еще через 2–3 года дерево придется выкорчевывать, так и не получив ожидаемой отдачи.

Во втором случае это огромные 3–4-летние саженцы с грубыми обрубками корней толщиной 1,5–2 см и длиной 10–20 см. Шансы на приживаемость таких саженцев весьма призрачны даже при всех благоприятных условиях. Всегда нужно помнить о том, что надземная часть дерева практически зеркальное отражение корневой системы. И если этот контраст очень заметен, то вероятность успеха очень низка и ежегодные поездки за посадочным материалом вам обеспечены.

Отправляясь за саженцами, обязательно возьмите с собой кусок полиэтиленовой пленки и увлажненную тряпку. Если представится возможность, корни приобретенных саженцев обрызгивают водой, оборачивают влажной тряпкой, затем полиэтиленовой пленкой и плотно завязывают верхнюю часть пакета. При таком подходе никакого вреда саженцам не будет, даже если они перестоят несколько дней до высадки в тени на балконе.

Для садоводов-любителей самый лучший вариант – это саженец-двулетка. Такие саженцы, как правило, если хорошо отобраны, прекрасно приживаются, у них уже заложен первый ярус скелетных ветвей. А дальше дерево обязательно нужно формировать, что возможно уже с определенным багажом знаний.

И еще несколько моментов, о которых следует знать. Часто реализация посадочного материала начинается, когда вегетационный период еще не закончился и саженцы хорошо облиствлены. Если погода стоит сухая и теплая, то листья следует ошмыгнуть, так как они приведут к ослаблению и иссушению саженцев из-за недостаточной работоспособности корней.

Итак, саженец посажен, корневая шейка (место перехода корня в стебель) на уровне почвы. Обязательно хорошо утопчите почву вокруг саженца, сделайте валик земли вокруг него диаметром 50–60 см и обильно полейте – 2–3 ведра воды. После впитывания воды ямку слегка замульчируйте торфом, перегноем, компостом, соломой или обычной почвой.

И последний момент: когда все-же лучше сажать сад – осенью или весной? В обоих случаях есть свои плюсы и минусы, так что ориентироваться лучше самому. Осенью, как правило, посадочный материал свежее, крепче. Весной он часто из зимней прикопки, может быть поврежден мышами, иметь солнечные ожоги. С осени посаженные деревья уходят в зиму без надлежащего полива и в результате засыхают, их повреждают зайцы и мыши, что тоже нужно учитывать. Весной садоводы бывают на своих участках чаще, поэтому при хорошем качестве посадочного материала и при обильном поливе результат всегда лучше, хотя посадочный период весной очень короткий.

Прошлый сезон одних садоводов-огородников порадовал щедрым урожаем, другие остались огорчены результатами своего труда. Поэтому хочется надеяться, что сказанное выше окажется полезным и снимет многие вопросы и решит ваши проблемы.

Читать еще:  Какие многолетние цветы посадить на клумбе

Сажаем плодовый сад

К наиболее распространенным ошибкам можно отнести нерайонированные, поэтому часто незимостойкие сорта и породы, несформированные или неправильно сформированные саженцы, саженцы, выращенные на неподходящем подвое, плохо подготовленная почва и др.

В первую очередь многое зависит от места, где вам достался участок. Очень часто это восстанавливаемые земли, песчаные почвы, осушенные торфяники. Основное свойство почвы – плодородие. Определяется оно верхним (15–20 см, на черноземах до 1 м) плодородным слоем, содержащим определенное количество гумуса. Если такого слоя нет или он содержит очень мало гумуса (менее 1,5–2%), то его придется создавать, ежегодно внося в почву торф, навоз, перегной, компост, сидераты, равномерно распределяя их по поверхности под перекопку.

Весьма важно знать и глубину залегания грунтовых вод. Если они находятся ближе 2 м к поверхности, то полноценного плодового сада может не получиться. Рассчитывать в таком случае возможно на ягодники. Следует также обратить внимание на направление склона, если таковой имеется. Это обстоятельство имеет особое значение тогда, когда грунтовые воды близко. Плодовые деревья на таких участках сажают повыше, ягодники пониже. Дело в том, что у деревьев корни гораздо мощнее, уходят глубоко в почву, и когда достигают уровня залегания грунтовых вод, то начинают задыхаться от отсутствия кислорода. Дерево болеет, суховершит и нередко погибает.

Если вы позаботились о плодородии почвы, сориентировались на местности и определились в отношении культур и сортов, то самое время готовить посадочные ямы. Под саженцы на сеянцевых подвоях их копают диаметром 0,8–1 м и глубиной 0,6–0,8 м, а под саженцы на клоновых подвоях и кустарники соответственно 0,5–0,6 и 0,5 м. Важно сделать правильную заправку посадочной ямы. Для этого при выкопке необходимо верхний плодородный слой смешать с торфом, компостом или перегноем, а нижний. песчаный или глинистый, извлечь из ямы и использовать для выравнивания поверхности участка. При посадке деревьев и кустарников треть смеси сразу сбрасывается в яму, на нее устанавливается саженец, корни которого расправляются, принимают горизонтальное положение и постепенно их засыпают, аккуратно подтягивая саженец вверх до достижения корневой шейки уровня почвы. Это позволит придать правильную ориентацию корням, что очень важно.

Но это будет несколько позже. А сначала – в путь за саженцами. В этом деле садоводы-любители допускают самые большие ошибки. За саженцами нужно ехать в научные учреждения и известные плодопитомники. Здесь вы уж точно не приобретете вместо груши тополь, что подчас происходит при покупке саженцев у случайных лиц. В плодопитомниках посадочный материал, как правило, дороже, но сорто-породный состав гарантируется.

Самое главное, на что должен обращать внимание садовод-любитель, – это на корень саженца. Если корень сухой, покупать такой саженец ни в коем случае не следует, он не приживется, и деньги будут потрачены напрасно. Очень часть во время продажи стоит довольно теплая погода, а корни сохнут очень быстро. Самый лучший вариант, когда саженцы продают из временной прикопки.

Нормальные, живые корни должны быть на вид и ощупь влажными, хорошо гнущимися, на изломе или срезе белого цвета и уж никак не бурыми или коричневыми. Если корни влажные, а на срезе они коричневые – это значит, что они были увлажнены после того, как пересохли, то есть уже мертвы.

Основной акцент при выращивании плодово-ягодной продукции перенесен сегодня в частный сектор, что не соответствует научному подходу. Частники, используя первый вариант саженцев, все-же выращивают деревья. Однолетка приживается лучше всего, только вся беда в том, что эти деревья в возрасте 10–12 лет смотрятся кустами. И случись первый, нормальный урожай, такое дерево разламывается в нескольких направлениях. Все это результат того, что у саженца не сформирован скелет. В итоге еще через 2–3 года дерево придется выкорчевывать, так и не получив ожидаемой отдачи.

Во втором случае это огромные 3–4-летние саженцы с грубыми обрубками корней толщиной 1,5–2 см и длиной 10–20 см. Шансы на приживаемость таких саженцев весьма призрачны даже при всех благоприятных условиях. Всегда нужно помнить о том, что надземная часть дерева практически зеркальное отражение корневой системы. И если этот контраст очень заметен, то вероятность успеха очень низка и ежегодные поездки за посадочным материалом вам обеспечены.

Отправляясь за саженцами, обязательно возьмите с собой кусок полиэтиленовой пленки и увлажненную тряпку. Если представится возможность, корни приобретенных саженцев обрызгивают водой, оборачивают влажной тряпкой, затем полиэтиленовой пленкой и плотно завязывают верхнюю часть пакета. При таком подходе никакого вреда саженцам не будет, даже если они перестоят несколько дней до высадки в тени на балконе.

Для садоводов-любителей самый лучший вариант – это саженец-двулетка. Такие саженцы, как правило, если хорошо отобраны, прекрасно приживаются, у них уже заложен первый ярус скелетных ветвей. А дальше дерево обязательно нужно формировать, что возможно уже с определенным багажом знаний.

И еще несколько моментов, о которых следует знать. Часто реализация посадочного материала начинается, когда вегетационный период еще не закончился и саженцы хорошо облиствлены. Если погода стоит сухая и теплая, то листья следует ошмыгнуть, так как они приведут к ослаблению и иссушению саженцев из-за недостаточной работоспособности корней.

Итак, саженец посажен, корневая шейка (место перехода корня в стебель) на уровне почвы. Обязательно хорошо утопчите почву вокруг саженца, сделайте валик земли вокруг него диаметром 50–60 см и обильно полейте – 2–3 ведра воды. После впитывания воды ямку слегка замульчируйте торфом, перегноем, компостом, соломой или обычной почвой.

И последний момент: когда все-же лучше сажать сад – осенью или весной? В обоих случаях есть свои плюсы и минусы, так что ориентироваться лучше самому. Осенью, как правило, посадочный материал свежее, крепче. Весной он часто из зимней прикопки, может быть поврежден мышами, иметь солнечные ожоги. С осени посаженные деревья уходят в зиму без надлежащего полива и в результате засыхают, их повреждают зайцы и мыши, что тоже нужно учитывать. Весной садоводы бывают на своих участках чаще, поэтому при хорошем качестве посадочного материала и при обильном поливе результат всегда лучше, хотя посадочный период весной очень короткий.

Прошлый сезон одних садоводов-огородников порадовал щедрым урожаем, другие остались огорчены результатами своего труда. Поэтому хочется надеяться, что сказанное выше окажется полезным и снимет многие вопросы и решит ваши проблемы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector