4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструменты для облицовки пола керамической плиткой

Укладка керамической плитки на пол — инструкция и рекомендации по выполнению работ

Отделать пол керамической плиткой сегодня – очень распространённое решение для туалетов и ванных комнат (санузлов). Данный материал действительно подходит для таких помещений, так как он легко переносит и температурные перепады, и высокий уровень влажности.

Укладка керамической плитки на пол, как и облицовка данным материалом стен – идеальное решение для отделки ванной комнаты, ведь такое покрытие обеспечит защиту от проникновения жидкости, то есть, срок эксплуатации помещения увеличится в разы. Поговорим о том, как именно производится отделка керамической плиткой полов.

Про стены поговорим в другой раз – сначала надо сделать пол, уже потом двигаться дальше. В свободной продаже вы легко найдёте керамику для облицовки полов, а благодаря богатому ассортименту продукции легко подберёте именно тот вариант, который вас устроит по всем параметрам.

Облицовка пола керамической плиткой — очень популярная работа

Плитка из керамики и её плюсы

Укладка керамической плитки на пол – процедура, у которой очень много преимуществ. Лучше всего, если все плюсы вы будете знать перед приобретением материала.

Подробно о плюсах плитки керамической для полов:

  • Плитка не может гореть, прекрасно реагирует на высокие температуры и влажную среду;
  • Материал является гигиеническим и безопасным в экологическом плане. Вообще, плитка из керамики очень легко очищается от загрязнений;
  • Такие изделия можно назвать эстетически привлекательными, кроме того – керамическая поверхность отталкивает влагу, что также хорошо.

Достоинств у керамической плитки много — особенно, в отделке пола

  • Плитка является достаточно прочной, имеет необходимую твёрдость, будет служить в вашем помещении длительное время – это факт;
  • Стоимость материала более чем приемлема, а все работы по облицовке вы легко сделаете своими руками, если в силу каких-то причин не желаете нанимать специалистов. Таким образом, если вы лично любите проводить ремонт дома – этот вариант вас устроит во всех отношениях.

Прежде чем делать покупку, вы должны знать – где именно будете её класть. Именно это определяет функциональное и качественное использование керамической плитки. Кроме того, размер плитки надо подобрать правильно – так вы ощутимо сократите количество отходов (которых и так будет не слишком много).

Выбираем плитку керамическую

Итак, вы решили, что укладка керамической плитки на пол – это именно та задача, которую надо решить. Отлично, значит самое время узнать, как именно производится облицовка пола плиткой из керамики. Начало процесса – выбор материал, ошибаться тут не стоит.

Главное — подобрать плитку для конкретного помещения

Вы должны знать о том, что плитка керамическая для полов может быть разных видов.

  1. Предположим, вам нужно сделать облицовку на кухне или в ванной комнате – в этой ситуации покупают материал для использования внутри помещений (внутренних отделочных работ);
  2. Если в планах облицовка фасада той или иной конструкции – покупают плитку для облицовки фасадов. Этот материал очень прочный, он легко выдержит серьёзные перепады внешних температур и высокую влажность – пропускать воду точно не будет;
  3. Чтобы отделать пол плиткой, выбирают соответствующий материал – который обладает высокой истираемостью, повышенным уровнем плотности.

Кроме того, вы должны знать – фронтальная (лицевая) часть плиток также может быть различной:

  • Основа материала бывает пористой и плотной;
  • С неглазурованным или глазурованным покрытием;
  • Состав может быть как экструдированным, так и прессованным.

Вы можете приобрести керамическую плитку для отделки пола с рифлёной или гладкой основой. Сам материал может быть:

  • Искусственным;
  • Натуральным;
  • С узорами;
  • Одноцветным;
  • Многоцветным.

Инструменты и материалы для работы

Вспомогательные элементы (пластиковые крестики) помогут в работе

Чтобы рабочий процесс по укладке керамической плитки на пол осуществлялся без всяких перебоев, вы должны заблаговременно подготовить необходимые инструменты и материалы. После начала работы на всё это уже не останется времени – имейте это в виду.

  • Гипс, скипидар, клей, канифоль, олифа;
  • Надо будет подготовить ячеистую сетку металлическую (она нужна для того, чтобы удерживать грунт), а также синтетическую мастику;
  • Если собираетесь отделывать деревянную поверхность, не обойтись без толя или рубероида;
  • Также нужна сама керамическая плитка;
  • Сухая смесь – чтобы получить ровную поверхность.

Если на плоскости есть отклонения более 10 мм, нужно будет выполнить оштукатуривание – для этого ещё следует заготовить цемент и песок.

  1. Лопатка – чтобы производить оштукатуривание (а также – линейка);
  2. Шнур – для выполнения разметки;
  3. Плиткорез, без него никуда;
  4. Шпатель, стеклорез, зубило, гвоздевая щётка;
  5. Уровень строительный и отвес.

Технология укладки подробно

Простукивание плитки в процессе укладки

Облицовка полов керамической плиткой в технологическом плане – совсем не сложный процесс. Главное тут – изначально выполнить разметку правильно, а также – качественно подготовить основу.

Прежде чем браться за работу, просто посмотрите видео: укладка керамической плитки на пол – это даст определённые представления о предстоящем процессе.

А последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Сначала производятся необходимые замеры;
  2. Далее, приступают к выполнению разметки;
  3. Теперь можно подготовить клеевой состав;
  4. Самое время укладывать плитку;
  5. Финишная затирка швов – чтобы всё было красиво.

А теперь поговорим чуть подробнее про все этапы, перечисленные выше.

Замес раствора для укладки и подготовка поверхности

Раствор при облицовке играет важную роль

Облицовка пола керамической плиткой – технология этого процесса начинается с того, что готовится базовая плоскость. Важно не допустить здесь ошибок.

Если подойти к данной работе «спустя рукава», вряд ли ваша облицовка будет держаться долго и едва ли она будет смотреться красиво в итоге.

  • Подготовка начинается с очистки плоскости. Тут всё делается максимально тщательно. Полностью нужно снять прежнее покрытие. Если вы обнаружили трещины на поверхности – их следует разбить, в этом вам поможет зубило – очень полезный инструмент в отделочных работах;
  • Теперь необходимо промерить все плоскости – здесь стоит вооружиться строительным уровнем. Если поверхность находится не в оси, придётся выполнять стяжку пола. Важно, чтобы плоскость была ровной – ведь плитка будет полностью повторять её контуры.

Когда отклонения поверхности не превышают 10 мм, плитку обычно кладут на раствор цемента. Данный перепад вы сумеете вывести, если кладку осуществлять правильно, с учётом всех погрешностей.

  • В ситуации, когда поверхность в пределах нормы, будет вполне достаточно обычной грунтовки. Кроме того, за счёт этого возрастёт и усилится сцепление поверхностей;
  • Грунтовать можно при помощи той смеси, на которую вы собираетесь производить крепление. Просто надо сделать смесь чуть более жидкой – и можно смело нанести её, получится превосходный грунт – многие отделочники убедились в этом на собственном опыте.

Как класть на пол плитку

Класть плитку правильно может каждый — следуйте инструкциям

Не спешите класть плитку на пол – сначала материал надо тщательно протереть. В этом вам поможет слегка смоченная водой тряпица. Особенно, протирать плитку рекомендуют тогда, когда в планах использование клея с цементной основой, или же собираетесь применять мастику на основе воды.

Работы по укладке плитки керамической на пол принято начинать с самого крайнего угла в вашем помещении. Когда всё будет сделано, укладчик должен пройти к выходу – чтобы выполненная отделка не была нарушена воздействиями с его стороны.

Технология укладки на пол керамической плитки чем-то похожа на то, как делают облицовку стен. Разница тут, разве что, в том, что на стену принято класть материал от пола снизу вверх. А когда на пол кладут керамику – с крайнего угла в комнате.

А теперь по порядку:

  • Зубчатым шпателем или гребёнкой наносится клеевой состав. Изначально, на тыльную сторону керамических плиток накладывается небольшое количество клея – в этом процессе надо задействовать плоскую сторону гребёнки. Угол наклона должен составлять 30 градусов, при этом следует немного давить на изделие. Оптимальная величина слоя – от 2,5 до 3 мм
  • Теперь, клеевой состав следует прогладить той стороной гребёнки, где есть зубчики – при этом выдерживайте угол от 40 до 70 градусов. По высоте борозды должны быть идентичными – в этом случае готовое покрытие будет выглядеть гораздо аккуратнее;
  • После плитка прикладывается к поверхности и её прижимают. Дутиков воздуха в растворе быть не должно – это просто недопустимо, прижимают именно поэтому. В некоторых случаях для идеальной усадки применяется киянка (для таких работ идеально подходит резиновый инструмент);
  • Укладка плитки производится от самого дальнего угла – так, чтобы укладчик двигался в сторону выхода по мере выполнения работы. Чтобы при выполнении работы обеспечить дополнительное удобство, используйте уровень, а также натянутую нить – будет проще.

Прежде чем укладывать керамическую плитку на поверхность пола, обязательно внимательно прочтите все советы и рекомендации от производителя материала. Эту информацию вы обязательно найдёте на упаковке от клея.

  • Вы должны заранее высчитать число целых элементов плитки, которые лягут в один ряд, ведь мы заинтересованы в правильном размещении;
  • Всю плоскость плитки покрывают клеящим составом. Важно следить затем, чтобы клей ложился строго равномерным слоем – другой вариант исключается. В результате плитка должна сравниваться с уровнем вашей натянутой нити. Для этого изделия простукиваются рукоятью мастерка или же специальным деревянным молоточком;
  • Всё то же самое делается со всеми остальными плитками – между ними лучше всего поставить крестики.
Читать еще:  Инструкция по установке теплого пола

Толщина межплиточного шва должна составлять 2-4 миллиметра, тогда пол будет смотреться очень аккуратно. Старайтесь добиться именно этих показателей – не пожалеете.

  • Когда работы будут выполнены, внешнюю сторону плиток нужно очистить от следов раствора (если таковые будут выявлены) и можно приступать к затирке швов – в этом вам поможет специальная затирка. Главное, не делать этого сразу же после выполнения работ. Следует подождать, пока поверхность слегка подсохнет – лишь после этого приступать к затирке. В противном случае раствор по поверхности просто размажется и это создаст вам дополнительные проблемы.

Укладка керамической плитки на раствор

Как правильно делать затирку швов после того, как укладка керамической плитки на пол выполнена? Смотрите видео на эту тему – наверняка, оно окажется интересным как специалистам со стажем, так и новичкам в данном деле.

Советы от специалистов

В сети вы можете наткнуться на некоторые советы и рекомендации, ко многим из которых лучше прислушаться:

  • В случае, когда целое количество плиток не удаётся уложить в один ряд, излишки с углов срезаются – именно тут вам поможет плиткорез. Если такой инструмент отсутствует, используйте болгарку. Те элементы, которые останутся после работ по обрезанию, вы всегда сумеете разложить по углам. После их легко спрятать за шкафами, стеллажами или чем-то подобным;
  • Весь процесс по отделке пола данным материалом лучше тщательно распланировать, ведь покупать при ошибке новую плитку – не самое рациональное решение, это дорого. Когда покупаете материал, учтите – запас надо сделать обязательно. В среднем, берите больше на 10% от того количества, которое требуется для облицовки по вашим расчётам – точно не прогадаете.

Уровень поможет уложить плитку качественно

  • Фактурная керамическая плитка, которая предполагает стыковку и тщательный подгон, должна при покупке быть рассчитана на 15% больше от всего количества изделий, такова специфика этого материала;
  • Если нужно выполнить отверстия на поверхности, лучше для этого использовать балерину или коронку. Главное, производить работу без резких нажимов – иначе глазурь просто сколется и край материала будет совершенно не эстетичным.

Вывод: вот и вся инструкция о том, как производить облицовку пола керамической плиткой. Самое главное – во время работы не спешите, сделайте разметку правильно. Ведь внешний вид отделки должен быть качественным, да и лишние траты вряд ли понравятся ответственному хозяину.

Рейтинг: 5 / 5 , всего оценок: 1

Как выбрать инструменты для работы с керамической плиткой

Керамическая плитка – один из наиболее популярных отделочных материалов во всем мире. Плитка незаменима, если необходимо отремонтировать помещение с повышенной влажностью или регулярными перепадами температуры. На данный момент существует система классификации керамической плитки, которая разделяет огромный ассортимент на категории. Плитку различают по типу поверхности, типу основы, способу производства, форме и размеру, цветовой гамме, назначению материала. Когда пришло время ремонта в ванной комнате, я понял, что знаний о видах керамической плитки недостаточно, чтобы сделать качественную и полноценную отделку помещения. Важно правильно выбрать инструмент для работы с керамической плиткой, чтобы не терять время и деньги на переделку работы.

Инструменты для работ с керамической плиткой

Чтобы работа со столь сложным материалом проходила легче, я использовал приборы, позволяющие ровно сверлить и четко нарезать плитку. Расскажу немного о них.

  1. Электрическая дрель. Секрет сверления керамической плитки прост: выставите нужный диаметр отверстия, подберите правильно сверло для плитки, сделайте разметку и, плотно придерживая плитку, сверлите при маленьких оборотах дрели.
  2. Плиткорез. Удобен в быту станочный плиткорез, работать на нем не труднее, чем сверлить отверстия. Наметьте линию разреза, несколько раз с усилием прокатайте режущий ролик, который закреплен на каретке. Надежно фиксируя плитку, нарезайте быстро и аккуратно.
  3. Кусачки для плитки. В моем арсенале присутствуют также и кусачки. Они не являются основным инструментом для работы с плиткой, и тем не менее, иногда без них не получается довести дело до конца. Использую для выравнивания краев обломившейся по разным причинам плитки.
  4. Болгарка. Болгарка выручит, когда необходимо нарезать большой объем плитки, и сделать это важно без сколов и царапин. В болгарке чистота разреза плитки определяется оборотами. Количество оборотов – главное в этом инструменте. При правильном установленном вращающем вале не возникает вибраций, а потому и не образуется скол на плитке.

Критерии выбора инструмента для работы с керамической плиткой

При покупке любой техники я обращаю внимание на два момента: цена и качество. Эти критерии относятся и к выбору инструмента для работы с плиткой. Еще один немаловажный аспект – безопасность выбранной модели.

  • При выборе такого инструмента, как болгарка, необходимо знать размер используемого диска, мощность машины, скорость угловой шлифовальной машины, оценить удобство расположения ручек.
  • При выборе дрели я обращал внимание на комплектующие, в том числе и на сверла, входящие в набор.
  • Плиткорез я покупал, обращая внимание на глубину и длину надреза, мощность двигателя (чем мощнее, тем лучше). Я предпочел электрический плиткорез с нижним расположением двигателя. Без этого инструмента не обойтись, если планируется ремонт кухни и санузла.

  • Также важно помнить и о безопасности рабочего места. Место, где вы работаете с электрическими инструментами, не должно быть влажным. Не стоит забывать и о средствах индивидуальной защиты: резиновых перчатках, которые защищали мои руки от разъедающего кожу бетонного раствора, очках для защиты глаз от осколков керамики, появляющихся при ее обработке.
  • После работы обязательно необходимо убрать место, где проводилась работа. Удалите остатки керамической плитки, уберите мусор и остатки жидкого раствора, почистите инструмент и уберите его в сухое место.

Уход за инструментами

При покупке любого инструмента важно соблюдать правила техники безопасности, следовать руководству по эксплуатации: удалять грязь со всех механизмов, очищать инструмент от пыли и вытирать насухо, осматривать его, не осталось ли на нем явных повреждений.

  • У плиткореза перед началом работы обязательно проверяйте алмазный диск на холостом ходу. Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на сам инструмент и мотор.
  • Самостоятельно не рекомендуется заниматься ремонтом электроприборов, поскольку это может привезти к необратимым поломкам, а также потере здоровья в случае отсутствия необходимого опыта ремонтной работы. В течение гарантийного срока можно и нужно обращаться к специалистам, которые выявят причину неполадки инструмента, и быстро и профессионально устранят проблему.
  • Хранить нужно электрические инструменты в сухом месте, защищенном от детей, животных и посторонних людей.

На сегодняшний день огромное количество людей делают ремонт своими руками. Современный строительный рынок полон разнообразных инструментов, основная задача которых – облегчить труд и сделать работу со строительными материалами легкой, быстрой и доступной каждому. Уделите время изучению техники безопасности и инструкции по пользованию и хранению инструмента, и тогда электроприборы прослужат вам в течении множества ремонтов в вашей жизни.

Инструмент мастера-плиточника: что необходимо иметь для выполнения работ по укладке и облицовке

Наличие качественного и удобного инструмента для укладки плитки позволяет выполнять работу быстрее, проще и получать хороший результат. В этой статье мы рассмотрим инструмент плиточника и постараемся определить минимальный набор для качественного выполнения работы.

Быстрая навигация по статье

Инструменты для укладки плитки

  • Резиновый молоток весом 1 кг. Нужен для пристукивания плитки при укладке, чтобы исключить пустоты под ней.
  • Лопатка-мастерок.
  • Зубчатый шпатель. Зубья 10 мм подходят для плитки со сторонами более 30 см, для небольшой плитки менее 20 см используют зубья 4-5 мм.
  • Ковш Шаульского. Он хорошо помогает, когда нужно быстро накидать клей или штукатурку.

Ковш Шаульского и резиновая киянка

Остальной инструмент можно назвать вспомогательным, но без него тоже не обойтись.

  • Рулетка и пузырьковый уровень;
  • Угольники (желательно иметь их 2 – большой и маленький);
  • Шнуроотбойное приспособление. Вы отмечаете 2 точки на стене и натягиваете между ними окрашенную нить. Затем оттягиваете её чуть назад, и она пружинит по стене, оставляя ровную линию разметки.

Шнуроотбойное приспособление для разметки ровных линий между двумя точками

Для проверки плоскости нужно иметь длинный уровень или правило

Миксер

Если вы выполняете разовую работу, то можно обойтись перфоратором со специальной насадкой-венчиком, или вообще всё перемешивать вручную. Но при профессиональной укладке плитки нужно покупать отдельный миксер.

Так как вращение в миксере передается через редуктор, это позволяет создать низкую нагрузку на электрический мотор и оптимальную скорость перемешивания. К тому же на миксере надежно закреплен более крупный и тяжелый смеситель. Никакая дрель не выдержит тех издевательств, с которыми запросто справится миксер – им можно легко смешивать ведра большого объема.

Миксер для клея и насадка на перфоратор

Второй плюс миксера – вы можете использовать его для сверления кафеля. На него можно поставить зажимной патрон со сверлом для плитки или балеринкой, либо с небольшим смесителем под клей.

На небольших объемах вы сможете использовать миксер для приготовления раствора для стяжки или штукатурки в 20-литровых ведрах или металлическом ящике.

Плиткорез

Следующий инструмент, без которого не обойтись при резке кафеля – это плиткорез.

Условно говоря их можно разделить на 2 категории:

  1. Любительские ручные плиткорезы.
  2. Профессиональные ручные плиткорезы.


Недостатки любительских моделей:

  • Подходят максимум для кафельной плитки шириной 40 см.
  • Слабая конструкция прогибается при резке толстой керамической плитки и сломать её не всегда получается. Со временем направляющие ржавеют и затрудняют движение резака.
  • Режущее колесико может иметь большой люфт (до 4 мм). Это не позволит вам отрезать точно две одинаковых плитки.

Профессиональные плиткорезы стоят в 5 раз дороже, и цена на некоторые модели достигает 15000 рублей. Но если вы занимаетесь профессиональной укладкой, то он может окупиться за 1 год. Как правило, такие плиткорезы производят в Австрии и Италии.

Важная деталь – режущее колесико. Примерный срок его службы – 800 квадратных метров кафельной плитки. Этого ресурса хватает примерно на год работы мастера-плиточника, при укладке со скоростью 100 квадратов в месяц. После этого он уже не справляется с напольной плиткой или керамогранитом, но еще подходит для резки мягкого настенного кафеля. Но китайские аналоги прослужат от силы пару недель.

Болгарка

Это один из самых важных инструментов плиточника, наравне с плиткорезом и миксером. 90% расходов уйдут на их покупку.

Для резки кафельной плитки хорошо подойдет болгарка Makita 9554 (стоит около 2,5-3 тысяч рублей) – она имеет узкую удобную ручку, но за счет этого пониженную мощность.

Из более дорогих моделей – аккумуляторная болгарка Hilti AG 125-A22 (полный набор стоит около 26 тысяч). Её вес, хороший баланс и удобная ручка позволяют работать даже одной рукой, а мощность не уступает сетевым аналогам.

Круги к болгарке нужно покупать специальные по плитке с алмазным напылением. Многие продавцы в магазинах не знают, какие именно диски нужны для керамической плитки и пытаются продать вам диски для резки камня или бетона. Их можно отличить отсутствием отверстий и зазубринок на режущей части. Диски по кафелю полностью гладкие и без отверстий, это позволяет уменьшить количество сколов.

как выглядит правильный алмазный круг по плитке

Кусачки

Вспомогательный инструмент при резке плитки – кусачки. Они выручают, когда плитку не удается отломить по резу. Особенно часто они нужны при резке прочной напольной плитки или если колесико плиткореза износилось.

Существует несколько видов кусачек для плитки.

  • Мощные кусачки с победитовыми наплавками. Но они не обязательно должны иметь твердую режущую часть, так как плитку можно легко отломить по готовой линии реза.
  • Кусачки-попугайчики. Они иногда пригождаются при создании круглых вырезов в плитке под розетки и трубы. Если вы неправильно вырезали отверстие, клещами можно его подкорректировать, чтобы не резать новую плитку.

Инструменты для затирки швов


Минимальный набор инструментов для заполнения швов:

  • Двухлитровая пластиковая ёмкость;
  • Затирочный шпатель. Маленькие резиновые шпатели подходят только для разовых работ;

Затирочный шпатель позволяет наносить смесь быстрее, чем резиновый


У Litokol есть специальные инструменты для затирки швов.

  • Специальная губка Avana от Raimondi размером 19*12*7 см для удаления цементной затирки. Главной её особенностью являются крупные поры. Её можно заменить обычным куском поролона 20*15*5 см. Больший размер позволит ускорить работу, но полоскать её нужно будет тщательнее, иначе затирка схватится и приведет губку в негодность. Лучше использовать поролон розового цвета, он более долговечен.
  • Ванночки для уборки затирки с пола и стен. Есть несколько видов, но лучше всего подходит емкость Скиппер (Skipper). Она сделана из противоударного пластика и имеет объем 13 литров. Для отжима на ведре есть 2 ролика. В комплект также входит высокопоглощающая губка с ручкой Sweepex.

Ванночка Скиппер для уборки затирки

Это удобный набор, но он очень громоздкий. Поэтому вы можете использовать из него только ролики для отжима, если как-нибудь приделаете к обычному ведру. Также тёрку-мочалку можно отжимать валиком, тем более он пригодится при укладке мозаики.

Средства защиты

При выполнении любых строительных работ нужно соблюдать технику безопасности. Посмотрите хотя бы картинки по запросам «травмы от болгарки», и сразу поймете необходимость защиты.

  • Защитные очки. Одевайте их при любых работах с болгаркой, особенно когда обрезаете плитку. Храните их в футляре (можно сделать даже самодельный футляр из бутылки Доместоса) и регулярной мойте их под водой.
  • Респиратор. Часто на полу перед укладкой лежит большой слой пыли и строительного мусора (включая остатки утеплителя), поэтому без него не обойтись.
  • Перчатки. Если вы не мутант с повышенной регенерацией клеток, то без них не обойтись.

  1. Затирка для плитки Церезит: выбор, технические характеристики, цвета и нанесение
  2. Укладка плитки своими руками: технология облицовочных работ
  3. Как класть плитку на стену правильно: мастер-класс по облицовке ванной

Облицовка стен плиткой: выбор плитки, инструменты, технология работы

Качественная облицовочная плитка обладает рядом преимуществ:

  • она прослужит достаточно долго;
  • этот материал прекрасно защищает помещение от вредного воздействия большого количества влаги и различных испарений;
  • ее легко мыть теплой водой с добавлением моющих антибактериальных средств, и проводить эту процедуру достаточно всего 1 раз в неделю;
  • плитка выглядит очень декоративно и придает помещению больше красоты и уюта;
  • ассортимент облицовочной плитки огромен и всегда можно выбрать то, что придется по душе.

Использовать плитку можно практически во всех помещениях: в кухне, ванной, на балконе или лоджии.

Выбор плитки

Высококачественная облицовочная плитка должна отвечать следующим требованиям:

  • лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы;
  • одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос;
  • тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной;
  • боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.

Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть сушит его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.

Перед походом в магазин нужно точно знать, какое количество плитки необходимо приобрести. Для этого следует:

  • рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен;
  • приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.);
  • учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %);
  • часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить;
  • всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.

Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что в процессе работы несколько плиток могут быть испорчены).

Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток не умещается в пределах облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.

Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Инструменты для облицовки

Для работы по укладке плиток потребуется запастись специальными инструментами. Ниже приведен их перечень. Возможно, некоторые из этих инструментов не пригодятся, так как их можно будет заменить более привычными приспособлениями.

Для работы потребуются:

  • мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор. Иногда данный инструмент называют лопаткой;
  • растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора;
  • молоток плиточный;
  • плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто. При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом;
  • киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток. В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка;
  • стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля;
  • расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично;
  • измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни);
  • щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки;
  • малярная кисть с жесткой щетиной;
  • резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности;
  • емкости для воды и цементного молока. Они должны иметь объем не более 6 л;
  • емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.

Подготовка поверхности стен к работе

Поверхности стен, предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. С помощью уровня и 2-метровой дюралюминиевой рейки определяют, насколько выровнены стены. Делают это так: к стене прикладывают рейку, выравнивая ее с помощью уровня. Расстояние между поверхностью стены и приложенной к ней рейкой не должно превышать 10 мм. Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечают карандашом и затем выравнивают посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены. Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубают зубилом. Если нужно, их разравнивают цементным раствором, предварительно загрунтовав 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.

Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности обезжиривают с помощью 3 %-ного раствора соляной кислоты или 5 %-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2–3 мин, остатки кислоты смывают чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.

На ровно оштукатуренные поверхности наносят насечки для лучшего сцепления с раствором. Насечки – это неглубокие бороздки, которые делают с помощью специальных приспособлений. При отсутствии таковых можно воспользоваться обычным молотком. После того как насечки нанесены, с помощью кисти, смоченной в воде, удаляют с поверхности стен пыль.

В том случае, если при укладке плитки было решено воспользоваться мастиками, кирпичную стену предварительно оштукатуривают известково-гипсовым раствором, компоненты которого берутся в следующем соотношении: 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка. Для того чтобы мастика крепче схватывалась с поверхностью стены, 3-й, накрывочный, слой не наносят.

После подготовки поверхности стен к работе приступают к их разметке и провешиванию. Разметка и провешивание означают определение и закрепление прямых линий как по вертикали, так и по горизонтали. Для провешивания по вертикали на верхнем уровне облицовки на расстоянии примерно 30 см от угла примыкающей стены вбивают гвоздь (А). Его шляпка должна выступать над стеной на толщину плитки и толщину подстилающего слоя. Затем привязывают отвес к шляпке и определяют толщину облицовки внизу. Здесь на расстоянии 25 см от пола вбивают гвоздь (Б) так, чтобы его шляпка касалась отвеса. После этого натягивают шнур между этими двумя гвоздями.

То же самое делают и на другой стороне стены. С помощью гибкого уровня, используя принцип сообщающихся сосудов, нужно определить точку для верхнего гвоздя (В).

Уровень воды (нулевое деление) одной из трубок уровня необходимо совместить с гвоздем, обозначенным буквой А. После этого уровень воды другой визирной трубки определит место для 3-го гвоздя, обозначенного буквой В. Кстати, если работать в паре с помощником, будет намного легче справиться с установкой маяков.

Продолжая работу, как и в предыдущем случае, с помощью отвеса, привязанного к шляпке гвоздя В, определяют место для вбивания гвоздя Г, а затем натягивают причальный шнур между гвоздями В и Г. В том случае, если гвозди вбиваются в поверхность стены с большим трудом, используют марки из гипсового раствора, устанавливаемые следующим образом: небольшое количество гипсового раствора прижимают мастерком к стене в том месте, где необходимо вбить гвоздь, затем, пока раствор не схватился, устанавливают в марку гвоздь.

Упомянутые выше причальные шнуры, натянутые между гвоздями А, Б и В, Г, определяют вертикальность будущих рядов облицовочной плитки: они помогают контролировать выравнивание вертикальных стыков в процессе укладки плитки.

С помощью того же гибкого уровня устанавливают маячные плитки по горизонтали, по углам на уровне нижнего ряда. Причальный шнур, по которому придется определять в ходе работы прямолинейность горизонтальных стыков, натягивают по верхнему краю маячных плиток. Сами же маячные плитки в конце работы вырезают и заменяют плитками, уложенными на раствор. После этого проверяют с помощью угольника перпендикулярность линий между вертикальной провеской и причальным шнуром, а затем приступают к облицовке стен плиткой.

Облицовка стен способом «прямой ряд»

Известная поговорка «Первый блин комом» ни в коем случае не должна относиться к облицовочным работам: от того, насколько ровно будет уложен первый ряд плитки, зависит качество укладки всех последующих рядов. Если нужно, чтобы на стене располагалось как можно меньше неполномерных плиток, работу начать с одного из углов. В том случае, если укладку плиток начать с середины стены, ряды плиток будут расположены симметрично.

Для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены последнюю перед укладкой увлажняют малярной кистью, смоченной в воде. Тыльную поверхность плиток можно также увлажнить водой либо на секунду погрузить их в цементное молоко.

Когда речь шла об увлажнении плиток, ни в коем случае не имелось в виду, что плитки следует надолго замачивать в воде: в этом случае поры плиток заполнятся водой, что ухудшит сцепление раствора с плиткой.

С помощью мастерка раствор накладывают на один из углов плитки с тыльной стороны, затем прикладывают плитку к стене и ориентируют ее всей плоскостью по причальному шнуру. После этого легким постукиванием ручкой мастерка аккуратно осаживают плитку. Излишек раствора, появившийся между плиткой и стеной, убирают лопаткой.

После того как будут уложены 2 плитки, между ними вставляют 2 стальных штырька, чтобы стыки были одинаковыми по ширине. То же самое делают после укладки каждой последующей плитки. Стальные штырьки вынимают после того, как будет установлено 10 плиток.

В процессе укладки плиток внимательно следят за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки. В противном случае в дальнейшем плитка будет расширяться неравномерно, если на нее попадет, например, горячая вода. Это приведет к появлению трещин на облицованной поверхности.

Укладку ведут по горизонтали, не забывая время от времени передвигать причальный шнур на необходимую высоту и устанавливать штырьки по горизонтальным стыкам.

Как только один ряд плиток будет уложен, проверяют качество облицовки с помощью 2-метровой рейки. Для этого ее прикладывают плоской стороной к поверхности облицованной стены. Если между плоскостью рейки и облицованной поверхностью обнаружится зазор, снимают неровно установленную плитку, наносят дополнительное количество раствора, вновь устанавливают снятую плитку на место и аккуратно осаживают.

Для придания облицованной поверхности завершенного вида можно сделать следующее:

  • в местах соединения потолка и стены установить карнизные фасонные детали;
  • в местах сопряжения пола и стены установить плинтусные фасонные детали;
  • в местах сопряжения двух облицованных стен установить внутренние и внешние фасонные детали.
Облицовка стен по диагонали

При этом способе облицовки 1-й ряд плитки (чаще его называют фризовым) обычно делают прямым, 2-й выкладывают из плиток треугольной формы, а далее продолжают укладывать квадратную плитку наклонными рядами, ориентируя их по причальному шнуру. Все последующие ряды можно укладывать по-разному. Существует 2 способа.

В первом случае плитку укладывают горизонтальными рядами, и тогда становится возможным проконтролировать качество облицовки, пользуясь отвесом: в идеале верхние и нижние углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию. Проверяя качество работы, можно ориентироваться и по причальному шнуру: тогда боковые углы плитки тоже должны образовать прямую горизонтальную линию.

Второй способ – укладка плиток наклонными рядами.

В этом случае прямолинейность стыков между плитками кладки следует контролировать по причальному шнуру, установленному под углом 45° к горизонтали. Как и 2-й ряд, предпоследний также будет состоять из треугольников, а верхний (последний) – представлять собой прямой ряд из квадратных плиток. Качество облицовки проверяется с помощью 2-метровой рейки, а зазор, обнаружившийся между облицовкой и плоскостью рейки, устраняется так же, как описано выше.

Облицовку по диагонали часто обрамляют плитками, выложенными шов в шов. Такие плитки предварительно следует обрезать, чтобы подогнать их под размеры поверхности стены.

Облицовка стен плитками на мастиках

Профессиональные облицовщики-плиточники предпочитают отделывать вертикальные поверхности керамической плиткой с помощью мастик, а не цементно-песчаных растворов, считая, что с мастиками работать легче и удобнее. Между тем работа с мастиками имеет несколько особенностей, которые нужно обязательно учитывать.

Перед началом работы стены для облицовки грунтуют 8 %-ным раствором дисперсии ПВА. Тыльную сторону плиток грунтуют либо раствором дисперсии ПВА, либо самой мастикой. Ширина швов между плитками не должна превышать 2,5 мм. Швы между плитками мастикой не заполняют.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector