4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Много шлака при сварке электродом

Сварочный шлак как предпосылка возникновения шлаковых включений

Главный побочный эффект от дуговой сварки – это сварочный шлак. Он представляет собой побочный материал неметаллического происхождения, который состоит либо из расплавленного электронного покрытия плавящегося электрода (при ручной дуговой сварке, в том числе при сварке инвертором) либо из расплавленного сварочного флюса (автоматическая сварка под флюсом).

Этот материал является побочным, потому что после непосредственного соединения он подлежит удалению. В случае, когда по каким-то причинам он начинает контактировать с затвердевающей деталью и становится уже частью полученного шва – это является серьезным дефектом. Такой результат называется шлаковыми включениями. Они визуально видны на поверхности изделия. Удалить шлаковые включения, когда они уже полностью находятся в затвердевшей детали можно только путем сверления, чтобы потом сварить его заново.

Главная причина возникновения шлаковых включений – это ситуация, когда небольшой объем металла слишком быстро застывает, в результате чего весь шлак не успевает «выйти» за пределы области сварочной ванны. При наличии этого дефекта эксплуатация соединения по назначению будет невозможна.

Шлаковые включения могут быть макроскопические и микроскопические. Первые появляются в случае плохой зачистки кромок либо вообще её отсутствия. Они представляют собой сферический материал, с удлиненными хвостами. Избежать их появление можно путем тщательного очищения кромок соединяемых деталей. Микроскопические включения могут возникнуть в процессе возникновения химических реакций в процессе сварки, когда металл кристаллизуется.

Полное устранение такого производственного брака невозможно, при незначительных шлаковых включениях соединение может быть признано качественным. Существуют определенные условия и признаки, при которых устанавливается допустимое значение наличия такого вида брака на изделии. Такие допустимости устанавливаются в зависимости от количества, расположения и размера дефектного шва; от процентного соотношения площади всего брака к площади наплавленного металла на изделии; от удельного веса наплавленного металла.

Причины, по которым дефект необходимо удалять после работы

  1. При удалении шлака изделие визуальным выглядит лучше.
  2. Когда производится много слоёв.
  3. Часто изделие необходимо покрывать сверху, например, краской.
  4. Чтобы проверить насколько качественно выполнен шов.

Основные причины появления шлаковых включений.

  1. Быстрое застывание металла небольших объемов, в результате чего шлак не успевает выйти за границы сварочной ванны.
  2. Применение электродов и флюса большого удельного веса и/или из тугоплавких материалов.
  3. Малые показатели раскисления металла. Раскисление подразумевает процесс исключения из уже мягкого металла молекул кислорода. Кислород для него является вредной составляющей, которая ухудшает качество.
  4. Высокие показатели силы поверхностного натяжения шлака. При этом, он не всплывает на поверхность.
  5. Плохо зачищены кромки деталей или валики шва.
  6. Низкое качество электрода, а точнее его покрытия, плавление которого осуществляется неравномерно, его частицы попадают в сварочную ванну.
  7. Не соблюдение правил и техники и режимов соединения деталей (выбор неподходящей скорости, угла наклона электрода), изменение длины дуги без причины.
  8. Непрофессионализм сварщика. Если вам нужно качественное изделие, лучше привлечь к этому нелегкому делу специалиста в этой области. Если вы хотите сделать все сами, то прежде чем браться за ответственную сложную работу, нужно наработать практику с несложными соединениями.

Так выглядит сварочный шлак после удаления со шва

Профессиональные сварщики умеют сразу же отличить шлак от металла при сварке и «выгонять» его в процессе работы, однако, у каждого свои советы, как это сделать. Некоторые утверждают, что лучше использовать новые электроды, в которых покрытие более темное, а металл красного оттенка (это не касается рутиловых электродов), другие говорят, что металл более жидкий, а шлак вязкий. На его вязкость влияет температура.

Чтобы шлак не закрывал сварочную ванну, необходимо регулировать положение электрода. Положение должно быть таким, чтобы направление газа от испарения покрытия электрода выдувало данный дефект на поверхность шва. Сварщику ни в коем случае нельзя оставлять его в сварочной ванне. Сварочный шлак должен оперативно поддаться процессу кристаллизации и без особых усилий удаляться.

Попадание шлака в готовое соединение бывает неизбежно, такой дефект если не невозможно устранить, то зачастую очень сложно. Именно поэтому существуют допустимые нормы наличия «лишних» включений в уже сваренном изделии. Например, в межгосударственном стандарте касательно строительных стальных конструкций (введен в действие в 2001 году). В приложении к этому документу предусмотрены требования к качеству сварных соединений, допустимые дефекты. Требования в части шлаковых включений указаны в таблице ниже.

Вебсварка

Как отличить шлак от металла и как его выг.

varvaran 24 Ноя 2012

  • 2

BelaZZ 25 Ноя 2012

  • 2

blazen79 25 Ноя 2012

Посмотрите на стоп кадрах.

Helper 25 Ноя 2012

svarnjuk 25 Ноя 2012

Лепило 25 Ноя 2012

АВН 25 Ноя 2012

Elektro_D 25 Ноя 2012

varvaran 25 Ноя 2012

Лучше всего будет видно металл (на рутиловых электродах ано21 мр3) на вертикале.

Я варю уони 1355 д 5 ржавый, грязный металл на работе( жд рельсы). 2 месяца теории на курсах сварщика.Теперь практика,а варить ничерта не умею!

АВН 25 Ноя 2012

ничерта не умею!

Не переживайте так сильно,нас таких много тут.Электрод чуть углом назад если в нижнем положении.Металл станет плавиться и будет более красным,а шлак темным.По окончании сварки наоборот,металл быстрее потемнеет,а шлак ещё будет оранжевым.Со временем всё встанет на место и не будете задумываться об этом. http://websvarka.ru/. topic=1647&st=0

  • 1

svarnjuk 26 Ноя 2012

Я варю уони 1355 д 5 ржавый, грязный металл на работе( жд рельсы). 2 месяца теории на курсах сварщика.Теперь практика,а варить ничерта не умею!

Стекло в мкске чистое ? Если да, то внимательно смотрите на место под электродом. Обычно сварочная ванна хорошо видна при сварке электродами уони. Она напоминает по цвету золотую лужицу, над которой постоянно летают языки пламени дуги, отгоняющие шлак. Эта лужица хорошо блестит, присмотритесь.

  • 1

schkaliki 27 Ноя 2012

  • 1

varvaran 28 Ноя 2012

Стекло в мкске чистое ? Если да, то внимательно смотрите на место под электродом. Обычно сварочная ванна хорошо видна при сварке электродами уони. Она напоминает по цвету золотую лужицу, над которой постоянно летают языки пламени дуги, отгоняющие шлак. Эта лужица хорошо блестит, присмотритесь.

Спасибо за советы! Купил мр-3 д-3.Начал различать металл от шлака.Учусь варить угловые соединения в нижнем положении.Проблема-иногда металл ложится не в центор угла ,а по краям.Не могу найти закономерность, почему иногда получается,а иногда нет.Через 1,5 месяца экзамен квалификационный по уговым соединением : нижнее положение,вертикаль и потолок. Дайте совет.

  • 1

svarnjuk 28 Ноя 2012

varvaran 10 Дек 2012

Металл разбрасывает по краям или от недостаточной силы тока, или от не правильного положения электрода, относительно изделий.
Тут только один совет -> не бойтесь эксперементировать с силой тока, ведением и положением электрода. На практике заведите правило: 5-10 швов эксперементальных, каждый раз что-то новое (сила тока, угол наклона, колебательные движения). Так будет проще понять где ваш метод.

Не мог ответить, т. к. накрылся монитор-купил новый. 5кг пачка мр-3 почти полностью ушла.Угловые соединения получаются лучше,но всё равно прогнать хороший шов без пропусков и иногда подрезов не получается.Сначала металл ложится нормально,а потом начинает за дугу наплывыть шлак и я дугу обрываю и опять начинаю варить ..См 5 варю без отрыва,а потом сварка с отрывом.Пробавал и наклонять электрод и менять силу тока .Аппарат ТД-500,ручка не вращается ,а ток-почти максимум.К массе сопротивление (по форме как большая пружина).И по веткам регулирую силу тока.Когда варишь угол нужно ли делать колебательные движения?Ответ дайте пожалуйста.

АВН 10 Дек 2012

  • 1

svarnjuk 10 Дек 2012

Когда варишь угол нужно ли делать колебательные движения?

Если я правильно понял, речь идёт про нижнее угловое положение (оно же тавровое) и без зазора, то колебательные движения не нужны Ва пока. Рутиловые электроды (мр3, ано21 и т.д.) лучше прижимать в угол и не наплавлять много, но и не растягивать сварочную ванну. Т.е. Пусть электрод продвигается по мере плавления сам, Вам нужно только следить за углом наклона электрода и его лёгким прижимом в угол.
Если толщина металла позволяет, то побольше ампер, но без фанатизма (обычно чуть больше указанного максимума на пачке). Наклоняйте эбектро ближе к нижней пластине, чтоб дуга горела (была направлена) больше на вертикальную пластину. Так вы более равномерно распределите металл будущего шва. Дуга сама будет отжимать шлак (____/) и при короткой дуге (кончик электрода прижат к обеим пластинам) подрезов и зашлаковывания не будет.
Если всё пойдёт нормально, то дальше можно пробовать растягивать сварочную ванну, т.е. перемещать электрод чуть быстрее, чем если бы он сам перемещался при плавлении. Это пригодится при сваривании тонкого металла на чуть меньшем токе.
Примерные углы наклона: между электродом и нижней пластиной 30-35 градусов (от электродов зависит, бывает почти горизонтально). И по направлению к будущему шву не заламывайте, угол потупее, а то как раз пойдут подрезы и не сплавления + увеличится разбрызгивание, 60-70 градусов.
П.с. Всё это конечно очень примерно и трудно объяснить, когда у Вас получится — сами поймёте. Удачи)

varvaran 11 Дек 2012

Если я правильно понял, речь идёт про нижнее угловое положение (оно же тавровое) и без зазора, то колебательные движения не нужны Ва пока. Рутиловые электроды (мр3, ано21 и т.д.) лучше прижимать в угол и не наплавлять много, но и не растягивать сварочную ванну. Т.е. Пусть электрод продвигается по мере плавления сам, Вам нужно только следить за углом наклона электрода и его лёгким прижимом в угол.
Если толщина металла позволяет, то побольше ампер, но без фанатизма (обычно чуть больше указанного максимума на пачке). Наклоняйте эбектро ближе к нижней пластине, чтоб дуга горела (была направлена) больше на вертикальную пластину. Так вы более равномерно распределите металл будущего шва. Дуга сама будет отжимать шлак (____/) и при короткой дуге (кончик электрода прижат к обеим пластинам) подрезов и зашлаковывания не будет.
Если всё пойдёт нормально, то дальше можно пробовать растягивать сварочную ванну, т.е. перемещать электрод чуть быстрее, чем если бы он сам перемещался при плавлении. Это пригодится при сваривании тонкого металла на чуть меньшем токе.
Примерные углы наклона: между электродом и нижней пластиной 30-35 градусов (от электродов зависит, бывает почти горизонтально). И по направлению к будущему шву не заламывайте, угол потупее, а то как раз пойдут подрезы и не сплавления + увеличится разбрызгивание, 60-70 градусов.
П.с. Всё это конечно очень примерно и трудно объяснить, когда у Вас получится — сами поймёте. Удачи)

Спасибо!Ещё вопросик.а как варить угловое соединение потолок ,металл 3 мм.Пробавал на пластине на потолке нагонять валики-то пропуски,то-капает.

Типичные ошибки начинающих сварщиков

Итак, если Вы новичок в сварке и благодаря ТД «Дока» только что приобрели отличный сварочный аппарат инверторного типа и замечательную маску «хамелеон», тогда это статья для Вас.

Прежде чем приступать к выполнению сварочных работ, хотелось бы поговорить о правилах безопасности при работе со сварочным оборудованием. Не стоит игнорировать данный момент. Настоятельно рекомендуем изучить ПУЭ (Правила эксплуатации электроустановок) глава 7.6 «Электросварочные установки». Будьте уверены, что из этого документа Вы почерпнете много полезной информации не только о правилах безопасности при обращении со сварочным оборудованием, но и о электробезопасности всего Вашего загородного дома, дачи.

Далее Вам определенно потребуется качественные перчатки сварщика (краги) и одежда из негорючего материала. Многие пытаются варить в хозяйственных (садовых) перчатках и иногда даже в одежде без рукавов. Поверьте – ожоги от брызг сварки весьма болезненны и заживают очень долго. Также обязательно застегивайтесь на все пуговицы и одевайте качественную обувь. Особенно памятные случаи были с залетанием раскаленного металла и шлака за шиворот и в сапоги с заправленными в них штанами. Крики, танцы, чудеса ловкости начинающих сварщиков.

Старайтесь избегать по возможности использование длинных переносок, так как это ведет к существенным потерям мощности сварочных аппаратов. Если вы все же используете такую переноску, разматывайте кабель с катушки до конца.

Электроды обязательно должны быть просушены, при необходимости прокалены. Вам как новичку и так возможно будет непросто разжигать сварочную дугу, делать это непрокаленными электродами в разы труднее. Режимы (температура и время) прокалки указываются на упаковке электродов. В нашем магазине найдется все для сварки, поэтому если Вы решите купить печь или пенал для прокалки электродов то мы будем рады Вам помочь в выборе.

Маска «хамелеон» должна быть настроена под конкретный вид работы и величину сварочного тока. Обязательно внимательно прочтите паспорт или инструкцию по эксплуатации к сварочной маске. Не начинайте сварку, не убедившись в том, что светофильтр исправен. Некоторые забывают перевести его из положения Grind (зачистка) — получают приличного «зайца».

Сварочный ток должен быть подобран в соответствии с типом выполняемого сварочного соединения, не забывайте что в нижнем положении он всегда выше на 20-30% чем в потолочном и на 10-20% чем в вертикальном. Ориентировочная сила тока указывается на коробке с электродами.

Для новичков желательно начинать варить с рутиловых электродов типа МР3-С.

Не рекомендую использовать электроды УОНИ или дедовские запасы «лохматых годов», на первый раз возьмите свежие МР3-С или АНО-21.

Не стоит сразу пытаться варить изделие: бак для бани, либо ставить забор и т.д., несмотря на то, что это в общем-то не очень и трудно. Помните, что главным оружием солдата-новобранца является лопата, а начинающего сварщика — угловая шлифовальная машинка, она же «болгарка». Поэтому для того, чтобы свести использование главного орудия к минимуму в дальнейшем, начинать нужно с наложения (наплавки) пробных валиков, чтобы «почувствовать сварку».

Желательно для первых тренировок найти толстую пластину металла достаточного размера. Зачистите болгаркой до металлического блеска поверхность металла и наложите пробный валик в нижнем положении углом вперед без колебаний электрода слева направо если вы правша и справа налево если левша.

Поэкспериментируйте с величиной сварочного тока и манипуляциями электродом.

Далее наплавляйте валики, производя колебательные поперечные движения. Обычно геометрия манипуляций электродом представляет собой варианты, представленные на рисунке ниже. Валик должен получаться ровным с равномерными чешуйками. Общее правило у профессионалов: сварочный ток должен быть максимально возможным для качественного провара и внешнего вида.

Старайтесь держать короткую дугу, т.е. электрод должен быть постоянно в 2-3 мм от сварочной ванны, для этого его нужно постепенно плавно подавать в зону сварки, исходя из скорости и величины тока. Это тоже надо прочувствовать.

Клемму заземления или «массу» старайтесь крепить как можно ближе к месту сварки. Электрод зажимайте в держаке плотно. Следите за тем, чтобы огарок был не менее 10 см, не стоит дальше жечь электрод.

Наблюдайте за сварочной ванной. Научитесь отличать металл от шлака. Шлак через сварочную маску, выглядит как темные пятна на солнце.

После окончания сварки аккуратно обстучите специальным молоточком шлак. Подчеркиваю аккуратно, не стоит долбить со всей дури, случаев попадания не остывшего шлака на открытые участки кожи и в глаза предостаточно, причем, как правило, страдают именно новички. Если у Вас маска «хамелеон» тогда желательно ее вообще не поднимать при данной операции.

Зажигайте сварочный электрод либо легким постукиванием, либо «чирком» как спичку.

Если электрод прилип и после того как вы его оторвали, не зажигается, то необходимо потихоньку обломать обмазку руками, так как в таких случаях обычно сгорает стержень электрода. Если вы будете стучать электродом, что есть мочи, то наоборот обмазка отлетит больше, чем надо и останется голый стержень, и снова вероятность залипания увеличится в геометрической прогрессии.

Также рекомендуем поэкспериментировать с крутилкой Arc Force (форсаж дуги) на сварочном аппарате. Она предназначена для регулировки «жесткости дуги». «Мягкая дуга» обеспечивает малое разбрызгивание при мелкокапельном переносе, а «жесткая» позволяет получить глубокое проплавление сварного шва. Также регулировку Arc Force многие сварщики «в теме» используют для предотвращения залипания электрода. Обычно в таких случаях при начале сварки выкручивают ее на полную, а после розжига дуги возвращают в требуемое положение.

Следующий этап курса молодого бойца – вертикальные валики.

Прихватываем пластину, например к заборному столбу, и пробуем положить вертикальный шов. Направление сварки снизу вверх. Если электроды рутиловые, то сварка производится в «отрыв», иначе сварочная ванна «потечет».

В принципе если Вы успешно выполнили наплавку в вертикальном положении, то можно потихоньку приступать к «заборостроению». Для начинающих любителей этого будет достаточно, а остальному научитесь «в бою».

Но для особо пытливых можно попрактиковаться в горизонтальных и потолочных положениях.

Конечно, мало у кого сразу получится хорошо наплавить валик в потолочном положении, однако это даст Вам пищу для размышлений как формируется сварной шов, как себя ведет металл при сварке и т.д.

Для успешного «заборостроения» необходимо не только владение сваркой, но правильной подгонкой, подготовкой под сварку.

Учтите что при сварке металл всегда «сжимается», также его ведет в ту сторону, с которой вы варите. Учитывайте поводки и стягивание при сварке, так как это может сильно сказаться на размерах Ваших конструкций. Рекомендуем по возможности собирать конструкцию на прихватках, применять специальные приспособления (струбцины и т.д.), далее после этого как следует еще раз проверить размеры и геометрию, а обваривать «намертво» конструкцию в самом конце. Если шов длинный, то настоятельно советую варить его от центра к концам короткими швами «в разбежку», в шахматном порядке, если шов двусторонний. Принцип «семь раз отмерь, один отрежь» — в случае сварочных работ актуален как никогда. Это поможет избежать проблем описанных выше.

Если что-то не получается, не отчаивайтесь – обязательно получится позже. Сварка любит терпеливых и настойчивых, учит быть таковыми. В любом случае, ТД «ДОКА» желает Вам удачи!

Копирование контента без указания ссылки на первоисточник ЗАПРЕЩЕНО.

Сварочный шлак и металл: какие существуют способы отличить их друг от друга в процессе сварки?

Существуют несколько способов, помогающих отличить металл от шлака:

Различия между металлическим изделием и шлаком можно заметить в процессе образования сварочной ванны. Наблюдая, как плавится основной материал, можно увидеть такую картину: под кончиком электрода образуется яркий свет, за его пределами появляются четкие границы сварочной ванны и контуры шва. Более светлый оттенок принадлежит металлу, а темный цвет за его пределами – шлаку.

Что собой представляют шлаковые включения

Шлаковые включения – серьезный дефект, который может навредить не только металлу, но и самой конструкции.

Существуют два вида: макроскопические и микроскопические шлаковые включения, которые можно обнаружить на поверхности металлического изделия. Дефектные включения могут возникнуть в результате окисления металла (окиси), флюса, механического засорения частицами электродных покрытий, загрязнения кромок.

Первый вариант шлаковых включений появляется в случае отсутствия или плохой зачистки кромок. Микровключения возникают, как правило, вследствие химических реакций, которые образуются в момент сварочного процесса и кристаллизации металла. Оба варианта включений негативно влияют на механические свойства металлического изделия.

Причины образования шлаковых включений

На появление шлаковых включений влияют следующие факторы:

  1. Непрофессионализм сварщика. Зачастую новички делают ошибки при работе со сварочным аппаратом, а именно выбирают не ту скорость, беспричинно изменяют длину дуги и угол наклона электрода и флюса. Неравномерное перемещение инструмента также является причиной образования шлаковых включений.
  2. Некачественное зачищение кромки.
  3. Использование электрода низкого качества. При этом процесс плавления происходит неравномерно, а частицы покрытия электрода попадают в сварочную ванну.
  4. Силы поверхностного натяжения шлака имеют высокие показатели, что создает препятствие для его выхода наружу. Это происходит за счет того, что в поверхностном слое шлака имеется повышенное содержание оксида кальция, магния и алюминия, приводящее к повышению поверхностного натяжения, при котором увеличиваются силы сцепления между поверхностными частицами шлака.
  5. Одна из причин отсутствия возможности выхода шлака за пределы сварочной ванны является быстрое застывание металла.
  6. Эксплуатация электродов и флюса из тугоплавких металлов и большого удельного веса.
  7. Малые показатели раскисления металла. Раскисление – процесс удаления растворённого кислорода из металлических сплавов, содержащие железо. Как правило, кислород является разрушителем механических свойств металла.
  8. Наличие на изделии остатков промышленных отходов, ржавчины, масел может замедлить или ухудшить процесс нагревания и плавления в сварочной ванне.

Почему шлак при сварке необходимо удалять

Оставшийся на поверхности металлического изделия шлак может препятствовать проверке качественности полученного шва. Сварочный процесс деталей большего объема предполагает накладывание нескольких слоев, поэтому наличие шлаковых включений может привести к некачественному соединению и трудоёмкому исправлению таких дефектов шва. Также шлаковые включения могут гасить дугу.

Состоящие из оксидов, шлаковые включения имеют пористость. Они способны снизить прочность металла и всей конструкции за счет наличия хрупкости и отсутствия прочных связей.

Присутствие на поверхности основного материала шлака может препятствовать дальнейшей обработке изделия. Это может быть как шлифовка, так и нанесение защитного антикоррозийного покрытия.

Оксиды шлака могут взаимодействовать с составляющими компонентами металлического изделия в процессе использования, в частности, с железом. Данный процесс предполагает полное разрушение конструкции.

Читать еще:  Маркировка электрического кабеля
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector