4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как дополнительно утеплить каркасный дом

Советы по теплоизоляции каркасного дома снаружи своими руками

Одними из самых востребованных на сегодняшний день считаются каркасные постройки. Они экономичны, имеют небольшой вес, технология возведения прости и понятна. Однако для обеспечения оптимального микроклимата внутри постройки стенам не хватает толщины.

Увеличить теплозащиту позволит наружное утепление, кроме того, грамотная теплоизоляция дома помимо комфортного проживания увеличивает срок службы постройки.Как утеплить каркасный дом снаружи? Что понадобится для обшивки фасада, какую выбрать технологию?

Разновидности материалов и инструменты

Для утепления каркасных зданий используются:

  • Целлюлозный утеплитель эковата, которая не горит, не гниет, в ней не заводятся насекомые и грызуны. Она обладает высокими звуко- и теплоизоляционными показателями, при этом экологична. Для укладки эковаты понадобится специальное оборудование, своими руками провести наружное утепление с ней практически невозможно. Это не самый экономичный вариант улучшения характеристик каркасного здания, однако, один из самых надежных, простых в монтаже.
  • Маты из конопляной или льняной пеньки идеальны для каркасных построек. Их капиллярная структура сходна с древесиной. Хорошее впитывание влаги. При наружном утеплении каркасной постройки льняными или конопляными матами не нужна пароизоляция. Вместо этого достаточно использовать паропроницаемую мембрану.

  • Электродрель, ножовка, шуруповерт;
  • Уровень, строительный нож, несколько шпателей, в том числе с зубчатым краем;
  • Молоток, строительный уровень, клей;
  • Армированная сетка с ячейкой 50 мм, дюбели с зонтичной или грибовидной шляпкой, шурупы, гвозди;
  • Деревянные бруски для обрешетки шириной равной ширине выбранного материала.

Порядок утепления

В общих чертах порядок выполнения работ выглядит так:

  1. Подготовка наружной поверхности.
  2. Обустройство пароизоляции.
  3. Монтаж утеплителя.
  4. Отделочные работы.

Первый этап работ по обшивке каркасной постройки снаружи – подготовительный. Поверхность стен, несущие конструкции очищают от грязи, пыли, удаляя проволоку, гвозди, налипшие частицы. Если поверхность фасада неровная, есть трещины, стоит вначале выровнять ее методом оштукатуривания.

Это обеспечит максимальную герметичность соприкосновения теплоизоляции и наружной плоскости стен. Для лучшей адгезии поверхность грунтуют, при этом расход грунтовки на 1 м 2 составляет 150 мл. После того как грунт просохнет, приступают к монтажу утеплителя.

Технология

Пенопластом. После подготовительных работ приступают к установке утеплителя. Вначале готовят клеящий состав, разводя его столько, чтобы хватило примерно на час. Его наносят по углам и в центре плиты, после чего зубчаты шпателем равномерно распределяют по периметру. Пенопласт плотно прижимают к стене, начиная укладку снизу. Избежать перекосов поможет уровень, шнур с провесами. При нестыковке пенопласта друг с другом его подравнивают строительным ножом с нагретым лезвием. Стыковочные щели заделывают монтажной пеной или клеящим раствором с крошками пенополистирола. После приклеивания материала на стены его фиксируют зонтичными пластиковыми дюбелями из расчета 5 шт. на 1 плиту. Затем на плоскости крепят армирующую сетку для последующей шпаклевки, укрепляя углы специальными угловыми профилями. Подготовленную плоскость шпаклюют в 2 слоя, после просушки стену грунтуют, покрывают краской, другой отделкой.

Эковатой. Помимо отличных эксплуатационных характеристик, она хороша тем, что при укладке образует ровное бесшовное полотно. Самый простой способ в этом случае – монтаж утеплителя между стойками с дополнительным обустройством ветрозащиты, например, из гидрофобизированных плит. Процесс выглядит так. Вначале устанавливают обрешетку, при этом конструкцию изнутри стоит закрыть крафт-бумагой, усилив монтажной пеной. После этого в полотне проделывают отверстия, вставляют шланг и задувают эковату, контролируя плотность задувки. Поверхность снаружи должна быть ровной, поэтому неровности срезают при помощи строительного ножа. Обычно эковата высыхает за 2-3 дня, после чего приступают к отделке.

Минеральной ватой. Процесс состоит из нескольких этапов. Вначале плоскость подготавливают, обрабатывают гидроизолирующей мастикой. После этого из брусьев, обработанных антисептиком, сооружают обрешетку. Шаг между ними должен равняться ширине утеплителя, минус 2-3 см с каждой стороны для плотного прилегания плит друг с другом. Первый ряд брусков и контррейку крепят вертикально, если же утепление будет 2-слойное, бруски второго ряда обрешетки монтируют горизонтально. Когда каркас готов, пустоты заполняют минватой, сверху для ветрозащиты выстилают пленкой, фиксируя ее контррейками. Теперь фасад каркасного здания готов для дальнейшей обшивки сайдингом. Важный момент: обустройство вентиляции. Для этого внизу и вверху стены оставляют щели, либо в панели сайдинга монтируют решетки. Если решено оставить щели, их предварительно закрывают мелкой сеткой для защиты каркасного здания от насекомых и грызунов.

Натуральными материалами. Утепление фасада снаружи можно проводить, используя солому, опилки. Дополнительно нужно обзавестись лопатой, посудиной для замешивания смеси, лейкой. Также понадобится борная кислота, цемент и известь. Минимальная толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 0,3 см. Электропроводку, выключатели, розетки, участки, где проходит дымоход защищают огнеупорными мембранами. Для кабелей, например, можно использовать металлические трубы с толщиной стенок 3 мм. Вначале в емкость помещают цемент, известь, опилки или солому, тщательно перемешивают. После этого в лейке разводят борную кислоту, раствором сбрызгивают солому, опилки. Влажную теплоизолирующую смесь помещают в участки, нуждающиеся в теплоизоляции, потом солому, опилки хорошенько трамбуют, оставляют для просыхания. Если необходимо, проводят повторную засыпку смеси опилок, извести и цемента. Это может понадобиться в том случае, если в теплоизоляционном слое после просушки обнаружатся пустоты.

Полезные советы

Если сайдинг будет устанавливаться вертикально, брусья обрешетки монтируют горизонтально. Если же обшивка будет идти вертикально, то бруски монтируют горизонтально.

Для обустройства теплоизоляции лучше использовать не рулонные, а плитные материалы.

Исключить появление мостиков холода поможет монтаж послойный монтаж утеплителя внахлест шириной 50 мм.

Теплоизоляционные материалы выбирают, исходя из климатической зоны. Оптимальная толщина утеплителя – 100-250 мм, минимальная — 30 мм.

Если решено использовать опилки, солому, предварительно им дают вылежаться в течение 2 мес. Если надо ускорить процесс, сырье можно смочить жидким стеклом.

Если используются опилки, солома, в прослойку при утеплении монтируют металлические трубы со стенками не меньше 3 мм. В этом случае не придется устраивать пароизоляцию, лишнюю влагу будет полностью поглощать смесь опилок и цемента.

При монтаже льняных или конопляных матов стойки каркаса устанавливают на расстоянии друг от друга, шаг при этом должен быть на 2-3 см шире утеплителя.

Большинство технологий утепления каркасных построек просты и понятны. Но если есть сомнения, что удастся выполнить все точно по технологии, стоит воспользоваться услугами мастеров, заплатив за работу.

Дополнительное утепление стен деревянного дома

Дополнительное утепление бревенчатого дома

Дополнительное утепление (теплоизоляция) дома является актуальным вопросом для владельцев домов и дачных домиков, расположенных за городом. Если летом эта проблема не является острой, то, приезжая на дачу в зимнее время, ранней весной или поздней осенью, хочется иметь теплый дом. Как дополнительно утеплить дом, чтобы в нем было можно жить не только летом?

Будет ли дополнительное утепление дома экономически оправданным?

Утепление дома требуется в том случае, когда тратятся большие средства на его отопление в холодное время года. Если цифры слишком велики для владельца дома, то стоит задуматься о том, как сделать свой дом более теплым и энергоэффективным.
Стены дома можно утеплить двумя способами:

  • с внешней стороны;
  • изнутри помещения.

Утепление дома снаружи является наилучшим вариантом, как по эффективности, так и по экономии внутреннего жилого пространства, по сравнению с внутренним утеплением. Но при этом нужно учитывать сложности и затраты, которые возникают в результате необходимости снятия существующей отделки фасада и всей его подконструкции. Далее требуется выполнить монтаж новой подконструкции, провести работы по теплоизоляции, после чего заново выполнить отделку фасада дома. При этом старые фасадные материалы уже не подойдут для повторной установки. Поэтому при принятии решения о дополнительном утеплении дома, нужно все просчитать и выяснить, будет ли это целесообразным с финансовой точки зрения, именно в вашем случае.

Виниловый сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки фасада дачного дома.

Наиболее часто к дополнительному утеплению прибегают для каркасных домов со стенами малого слоя утеплителя. Здесь нужно отметить, что каркасные дома, расположенные в средней части нашей страны, должны иметь слой теплоизоляции не меньше 15 см.

На втором месте идут дома из клееного бруса. Как правило, дополнительному утеплению подлежат дома, построенные из профилированного или клееного бруса, которые при возведении не были теплоизолированы надлежащим образом.

Сайдинг из бетона позволяет придать деревянному дому вид кирпичного или каменного.

Каркасный дом или из бруса, обшитый блокхаусом, выглядит как дом из оцилиндрованного бревна.

Конструктивные особенности каркасного дома

Рассмотрим технологию утепления каркасного дома с внешней стороны. Для полного понимания процесса, нужно знать особенности возведения каркасного дома. Это связано с тем, что дополнительная теплоизоляция представляет собой наращивание уже имеющегося утеплительного слоя. На фотографиях ниже приведены основные этапы строительства каркасного дома: возведение фундамента, создание каркаса, укладка кровли, заполнение каркаса теплоизоляцией, монтаж ветрозащиты, отделка фасада.

Строительство каркасных домов начинается с установки несущего каркаса (фундамент, разумеется, уже есть), выполненного из деревянных брусьев. Между брусьями кладутся теплоизоляционные плиты из стеклянного или каменного волокна. Важно знать, что утеплитель из волокна боится влажности. Намокание снижает его теплоизоляционные свойства. А в результате уходит больше тепла на отопление дома. Также, если утеплитель мокнет, то уменьшается продолжительность его эксплуатации.

Волокнистый утеплитель укладывают враспор между стойками. Со стороны помещения его защищают пароизоляцией.
Поверх деревянного каркаса можно установить плиты OSB в качестве основания для отделки. Однако их не следует монтировать вплотную к утеплителю, иначе они будут препятствовать выходу пара из него.

Повышенная влажность является вредной и для деревянного каркаса. Дерево под воздействием влаги плесневеет и загнивает. Очень опасно для древесины воздействие водяного пара, который из теплого воздуха внутри дома стремится выйти на улицу. На холоде он превращается в конденсат и увлажняет каркас строения. Для предохранения древесины от воздействия пара, принимают особые меры. К ним относятся:

  • вентиляционный зазор;
  • пароизоляционная пленка.

Вентзазор оставляется между внешней отделкой и теплоизоляцией, в результате чего проникший пар устраняется. Материалы из волокна характеризуются высокой паропроницаемостью, поэтому через них пар легко проходит. Вентиляционный зазор делается при помощи брусков контробрешетки, которые прибиваются к каркасным стойкам. Зазор делается размером от 20 до 50 мм.

Пароизоляционная пленка, чаще всего из полипропилена, накладывается на утеплитель с внутренней стороны здания. Она необходима для предупреждения прохождения в конструкции стен водяного пара. Пленка прикрепляется при помощи степлера. При этом оставляется зазор между отделкой помещения и пленкой для того, чтобы предотвратить повреждение пароизоляционной пленки при отделке. В этот зазор также укладываются все коммуникации.

Снаружи утеплитель закрывают ветрозащитой, затем к стойками прибивают контробрешётку, которая обеспечивает вентзазор и становится основанием для отделки. Между утеплителем и наружной отделкой необходимо оставлять воздушный зазор для удаления водяного пара из конструкции стены во избежание его конденсации и, как следствие, увлажнения утеплителя и деревянного каркаса.

Другим, не менее важным элементом стеновой конструкции, является ветрозащита. Она монтируется к утеплителю вплотную с внешней стороны. Ее назначение в защите от продувания через вентиляционный зазор. При установке ветрозащиты применяются полимерные пленки. При этом нужно использовать только диффузионные пленки или паропроницаемые, чтобы они не мешали устранению водяного пара из утеплителя. Ветрозащитная пленка также крепится при помощи скоб степлером к каркасным стойкам. Дополнительно ее укрепляют брусками контробрешетки.

Видео руководство от ROCKWOOL по утеплению стен с отделкой сайдингом:

Зачастую работы по дополнительному утеплению каркасного дома предполагают укладку теплоизоляционных плит только между вертикальными стойками, закреплёнными на существующем каркасе. Это не лучшее решение, ведь деревянные стойки являются теплопроводными элементами в конструкции стены, что можно обнаружить при помощи тепловизора. Желательно предотвратить теплопотери через них, закрыв их ещё одним слоем утепления. Это можно сделать, например, так: поперёк стоек с определённым шагом набить деревянные бруски (толщиной, как правило, 50 мм), а между ними уложить плиты из каменного волокна.

Другой вариант – установить древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм в два слоя с перехлёстом швов. Преимущество таких плит — они играют роль не только утепления, но и ветрозащиты. Слой утепления поперёк стоек позволит устранить также промерзание стены, вызванное человеческим фактором: неплотными примыканиями теплоизоляции к каркасу.

Стена утепленного каркасного дома с плитами ISOTEX, ISOPLAAT (древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм)

Последним этапом при возведении каркасного дома является наружная отделка. Она крепится к контробрешетке или к сделанному основанию из плит OSB. Нужно знать, что плиты OSB плохо пропускают пар, поэтому нельзя их крепить плотно к утеплителю.

Нужна ли ветрозащитная мембрана в «пироге» стены каркасного здания?

С одной стороны, мембрана препятствует проникновению холодного воздуха в утеплитель, повышая теплозащитные свойства стены. С другой стороны, поток воздуха в вентзазоре незначителен и, как правило, не приводит к заметным потерям тепла. Между тем, согласно исследованиям, даже паропроницаемая мембрана в определённой степени препятствует выходу пара из конструкции каркасной стены. И при наличии мембраны вероятность накопления конденсата в утеплителе больше, чем при её отсутствии. Поэтому однозначно можно рекомендовать лишь монтаж ветрозащиты по углам здания, где наиболее вероятно продувание утеплителя через неплотности в отделке фасада. Впрочем, есть и аргумент в пользу её устройства по всему фасаду: этот слой предохранит теплоизоляцию от наружной влаги, если она попадёт под отделку через щели или повреждения.

Технология дополнительного утепления каркасного дома

Для дополнительного утепления каркасных стен необходимо в первую очередь снять элементы наружной отделки, основание, контробрешетку и материал для ветрозащиты. Далее к вертикальным каркасным стойкам прикрепляются еще одни стойки. Их толщина должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя. В целях экономии можно бруски заменить широкими досками, которые крепятся к стойкам металлическими уголками. Если используются доски, то при подборе правильной их ширины, параллельно создается каркас для теплоизоляции и вентзазор. В этом случае контробрешетка не требуется. Каркас может изготавливаться из металлических уголков или стоек, между ними также устанавливаются плиты или маты утеплителя.

Вариант конструкции двойной утепленной каркасной стены:
1. Плита OSB (ОСП), основание для наружной отделки; 2. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 3. Вентиляционный зазор; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Волокнистый утеплитель (базальтовый утеплитель); 6. Независимые стойки двойного каркаса; 7. Пароизоляция; 8. Внутренняя плита OSB (ОСП); 9. ГКЛ, основание для внутренней отделки; 10. Слой внутренней отделки.

Со слов специалистов, при проведении обследований таких зданий посредством использования специального устройства – тепловизора, выявляется промерзание конструкции через стойки. Делая дополнительное двойное утепление, мостики холода перекрываются. Возможно устранение промерзания, которое происходит в результате неплотного укладывания плит волокнистого утеплителя в каркасную основу. В этом случае делают теплоизоляцию из двух слоев. К каркасу прикрепляют вертикальные стойки и кладут плиты волокнистого утеплителя. Далее прибивают перпендикулярно бруски обрешетки. Между ними укладывают второй слой теплоизоляционного материала. И затем делают ветрозащиту.

Другие варианты предполагают прокладку древесноволокнистых плит в два слоя, дальнейшее устройство вентиляционного зазора и монтажа наружной отделки. В процессе монтажа наружной отделки нужно обеспечить поступление воздуха под фасад с нижней стороны и его выход наверху. Как это делается? Для поступления воздуха можно использовать перфорированный сайдинг. Выход воздуха сверху создается в результате объединения вентиляционного зазора на фасаде с зазором в карнизном свесе крыши. Подшивка карнизного свеса должна быть оснащена продухами.

Стоит учитывать один нюанс при дополнительном утеплении дома. Если утеплитель имеет толщину около 10 см, то вся толщина конструкции с фасадом и вентиляционным зазором будет равна примерно 15 см. Поэтому при необходимости дополнительного утепления стен дома нужно предусмотреть то, каким будет карнизный свес крыши. Если изначально он маленький, то после утепления может испортиться внешний вид карниза. Также, карнизный свес недостаточной длины уже не спасет фасад дома от воздействия осадков. При такой ситуации лучше использовать фасадные материалы, обладающие высокой устойчивостью к воздействию влаги. Необходим и монтаж отмостки для отведения воды от фундамента. Возникают ситуации, когда небольшой карнизный свес крыши не позволяет установить дополнительную теплоизоляцию. Дело в том, что наращивание кровли и переделывание свеса по-новому является хлопотным делом.

При дополнительном утеплении дома проблем с обустройством проемов окон и дверей не возникнет. В этом случае устанавливаются другие откосы, которые имеют большую ширину, нежели старые.

Утепление стоек каркаса — защита от мостиков холода

Видео, расчеты, схемы

Каркасная технология очень эффективная, экономная и инновационная благодаря применению современных утеплителей, но к сожалению сам каркас дома выполненный из любого материала (бетон, метал, дерево) является мостиком холода так как его теплопроводность в разы выше утеплителя. Постараюсь объяснить это на примере, первая картинка каркасный дом с пирогом стены, ГКЛ — вертикальный вент. зазор 22мм — пароизоляция — стойки 100х50мм с утеплением 100мм мин. ваты. Температура в доме +22 С, улица -3 С на окрашенном ОСП отчётливо видно что, где вата там ОСП имеет отрицательную температуру и покрыто инеем, а там где стойки ОСП нагрелось от стойки до плюсовой температуры, инея нет, а влага испарилась так как стойка в данном случаи явилась с одной стороны мостиком холода, а с другой мостиком тепла.
Вторая картинка каркасный дом с пирогом стены, ГКЛ — горизонтальный вент. зазор 50мм заполненный мин. ватой поперёк стоек — пароизоляция — стойки 150х50мм с утеплением 150мм мин. ваты. Температура в доме +22 С, улица +3 С на ОСП менее отчётливо видно что, ночной иней из-за потепления на улице растаял, там где стойка влага испарилась быстрее, но так как стойка изолирована из дома трафарет стойки более широкий, расплывчатый и то, только в том месте где за стеной установлена отопительная батарея.

1. Утепление каркасного между стоек.

2. Утепление каркасного дома внутри дома, поперёк стоек, + утепление ППС.

Для противодействия этому, применяют разные методы, но большинство из них трудоемкие и дорогие. К примеру, технология ДОК — двойной объемный каркас это когда стойки 100х50мм ставятся на обвязку 200мм в шахматном порядке или собираются две стены из стоек 100х50мм на обвязке 100мм с половинным смещением друг к другу, минус технологии двойная работа, увеличенный расход материала, средняя эффективность. Есть так называемая технология, Балка Ларсена. Две доски 100х50мм закреплённые на расстоянии друг от друга с помощью обрезков листовых материалов (фанера, ОСП и т.д.). Получается довольно хорошая конструкция для применения в каркасных домах, где используются засыпные и «задувные» утеплители (эковата, опилки, стекловата и т.д.), это позволяет добиться хороших результатов утепления, минус технологии что, очень проблематично утеплить материалом в плитах так как по толщине стены материал должен быть разного, не стандартного размера, повышенный расход материала, трудоёмкость, собирать такие стойки надо на кондукторах. Есть ещё и другие более экзотические способы, но они совсем сложные и дорогие.

Мы для своих проектов выбрали технологию поперечного утепления поверх вертикального каркаса. Чтобы уменьшить и исключить мостик холода, необходимо поперечное утепление мин. ватой или ППС , не только внутри дома, но и с наружной стороны дома, что и делается сейчас по технологии, которую предлагает Кнауф и др., картинка номер 2 выше.

Диаграмма промерзания стоек каркаса

На диаграмме сделанной при помощи тепловизора и тепло расчёта, отчётливо видно, что, небольшое, правильное, дополнительное утепление дома, поперёк существующего каркаса, значительно эффективнее, чем просто увеличения ширины стойки. Так как даже стойка каркаса шириной 300мм не даст такой эффективности, как стойка 150мм утепленная с двух сторон, но поперёк. Дополнительное поперечное утепление под обшивку для дома до 150м2 обойдется не дороже 15тр, что при постоянном проживании в доме окупится за первую же зиму и добавит радости и комфорта пребывания в таком энергоэффективном доме. На диаграмме видно, что, правильное увеличение толщины утеплителя всего на 60%, даёт уменьшение теплопотерь почти в два! раза.

Утепление стоек и стропил каркасного дома

Данная технология очень хорошо подходит для теплоизоляции стен и крыши . Это самый простой, не дорогой и удобный способ утеплить дом на этапе строительства или отделки, при небольших затратах эффективнее стандартного утепление между стоек процентов на 25-30.

Наружное утепление дома и стоек каркасного дома

KNAUF Therm®Façade специально разработан для теплоизоляции стен данного вида. Это первый появившийся в России фасадный пенополистирол, производимый по немецким технологиям KNAUF. Он протестирован на прочность на отрыв слоев, успешно прошел пожарные испытания и признан более чем 30 производителями фасадных материалов в России и мире.

Наружное утепление дома и стоек каркасного дома с навесным фасадом и воздушным зазором

Подобная конструкция является типичной для европейской строительной практики. Утеплители из пенополистирола обеспечивают прекрасную звукоизоляцию, а также защиту от влаги и тепло.

Сайт производителя пенопласта.: http://www.knauftherm.ru/application/thermal_insulation/wall/outer_insulation Смотрите в разделе «Видео», это и многие другие видео по строительству каркасных домов:

Kd.i: Доп. утепление и правильные мембраны в каркасном доме.

Технология утепления стен каркасного дома минеральной ватой изнутри и снаружи

Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.

Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.

Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

  1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
  2. Не занимает место в помещении;
  3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.

Каменная вата

Каменная вата – это материал, который используется повсеместно, ему отдают предпочтение многие фирмы застройщики. В основе популярности ваты лежит легкий монтаж, так как не требуются особенные навыки и можно обойтись подручными инструментами.

Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.

Пенопласт

Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.

Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Минеральная вата

Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.

Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.

Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.

Имеется множество других видов утеплителей, таких как:

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

  1. Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
  2. Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
  3. Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
  4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
  5. Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.

Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

  • Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
  • Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
  • Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
  • Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.

Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.

Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.

Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:

  1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
  2. Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
  3. Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
  4. Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
  5. Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
  6. Поверх изоляции идет обрешетка.

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

  1. Укладывается слой ветрозащиты;
  2. Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
  3. Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
  4. Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Полезное видео

Утепление каркасных стен по специальной технологии:

Заключение

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Двухкомпонентная пена для утепления
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector