0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать вентильный кран

Как отремонтировать водопроводный вентиль

Время от времени приходится ремонтировать какое-либо сантехническое оборудование в квартире. Например, необходимо заменить гибкую подводку на смеситель в ванной или отрегулировать поступление воды в бачок унитаза. Чтобы произвести такие работы без проблем необходимо, чтобы вводные вентиля в квартиру были должным образом отревизированы и при необходимости перекрывали воду. Если же вашим вентилям требуется ремонт, то можно вызвать мастера-сантехника, он конечно отремонтирует вентиль, однако иногда возникает ситуация, что приходится самому засучить рукава и взяться за ремонт, да и сантехника порой бывает приходится ждать немало времени. Чтобы не возникло подобных ситуаций вам пригодятся эти знания!

Для замены или ремонта вентиля нам понадобится газовый ключ, пассатижи, рожковые ключи 17-19,22-24, льняная прядь, кусок резины и сальниковая набивка.

Устройство вентиля I типа.

Устройство вентиля II типа.

На корпусе водопроводного вентиля любого типа есть стрелочка, которая указывает прохождение воды. Навинтить корпус вентиля на резьбу трубопровода необходимо так, чтобы стрелка совпадала с направлением подачи воды. Перед тем как установить вентиль на трубопровод, его следует проверить продуванием через резьбовое отверстие корпуса, при этом шток должен быть полностью закручен. Воздух не должен проходить. В противном случае необходимо отвернуть головку вентиля, которая называется кранбуксой, и заменить резиновую прокладку.

При проведении сантехнических работ в доме или квартире вводные вентили перекрывают, вращая маховик по часовой стрелке до упора. Если вентиль не перекрывает воду, тогда требуется перекрыть краны на стояке в подвале или на входе в дом.После закрытия вентиля на стояке убедитесь,отсутствует ли напор воды.

Разводным ключом отвинтите головку вентиля (кранбуксу). Затем открутите накидную гайку, обратите внимание, чтобы шток не вращался вместе с гайкой.
Отверткой отвинтите винт. Снимите маховик, шайбу, накидную гайку, втулку сальника. Замените прокладку.Диаметр прокладки должен быть равен диаметру клапана. При поломке штока или клапана замените обе детали.

Шток обмотайте прядями уплотнения и утрамбуйте их отверткой.
Вставьте втулку на шток и прижмите набивку. После чего завинтите рукой накидную гайку примерно на 2-3 витка резьбы.Намотайте льняную прядь уплотнения и заверните отремонтированную головку в корпус вентиля.
Довинтите гайку ключом примерно до половины. Наденьте маховик на шток вентиля.
Откройте вентиль. При наличии течи подтяните накидную гайку для того, чтобы устранить течь.

Ремонт шарового крана.

Если на у вас установлен шаровый кран, то отремонтировать его не получится, его придется полностью менять. Однако можно попробовать его «оживить». Шаровый кран получил свое название потому, как внутри корпуса крана располагается стальной шарик со сквозным отверстием. Если шаровый кран долгое время находился в неполностью открытом состоянии, то на поверхности шарика оседают частицы окиси железа и он покрывается налетом. Во избежании подобного рекомендуется шаровый кран иногда закрывать — открывать. Если кран никак «не хочет» перекрываться, можно порекомендовать снять ручку и положить на шток тряпочку, которую предварительно смочите керосином или соляркой. Также можно попробовать обработать шток тормозной жидкостью или уксусом. Подождите пока шток крана пропитается жидкостью, а затем аккуратно приступайте к разработке штока. Ручкой совершайте небольшие движения взад — вперед. Спешить не стоит. Если удастся провернуть шарик, то можно считать, что все получилось. Если раскрутить кран не получилось, то его придется все же заменить!

Ремонт вентиля.

Здравствуйте уважаемые подписчики и гости блога. В этой статье разберём каким образом отремонтировать водопроводный вентиль.

Ранее написал статью «Как самому перекрыть воду», в которой вкратце остановился на вопросе самостоятельного ремонта вентиля, в случае невозможности отключения подачи воды.
Спустя некоторое время обратил внимание, что часто из поисковиков люди попадали на эту статью по запросам: «как починить кран», «закрыл кран, а вода течёт», «вентиль не держит, что делать» и тому подобные, но суть сводилась к одному — обыватель не знает каким образом устроен вентиль, кран, не знает можно ли восстановить работоспособность этого важного элемента водопровода, и попав на мой блог не находил ответа на свой вопрос.

Я решил устранить этот пробел и сделать отдельный пост по ремонту вентиля, у сантехников это называется — отревизировать.

Итак, Вы столкнулись с проблемой отключения воды, постараюсь помочь в её решении.

Не зависимо из какого материала он изготовлен, пусть то бронзовый, либо чугунный, либо полипропиленовый — устройство идентично.
При выходе же из строя шарового крана, проще заменить его на новый, нежели заморачиваться с ревизией.
Но давайте обо всём по порядку. Здесь представлена схема в разрезе (клик мышью увеличит размер).

1 — корпус;
2,13 — гайка;
3,12 — шайба;
4 — резиновая прокладка;
5 — клапан;
6 — сантехнический лён, либо прокладка;
7 — шток;
8 — втулка штока;
9,16 — сальниковая набивка;
10,15 — уплотнительная втулка;
11 — маховик;
14 — прижимная гайка.

Возможные неисправности вентиля:

-износ резиновой прокладки, либо её полное отсутствие;
-слетел клапан со штока;
-присутствует кусок окалины, чем не даёт равномерный прижим прокладки к «зеркалу»;
-погнут шток;
-«зеркало» корпуса имеет царапины, поры.
С первыми тремя возможными причинами можно справиться самому.
Как заменить прокладку я подробно рассказал в видео, размещено в самом конце статьи.
В случае же если клапан слетел со штока, тут придётся немного повозиться, а как это устранить станет интуитивно понятным при выявлении. Мне доводилось исправить путём поджатия верха «седла» клапана пассатижами.
При наличии окалины — удалить.
В случае если шток погнут, необходимо его заменить, либо кран буксу полностью.
Обязательно убедитесь в отсутствии царапин, сколов, пор на «зеркале» корпуса, при их наличии деваться некуда — надо менять вентиль.
Случается и ещё одна неисправность: в клапан вкручена шпилька, на которую одевается прокладка и поджимается гайкой, от долговременной эксплуатации бывает отламывается, остаток её необходимо высверлить, прогнать мечиком резьбу, и вкрутить новую — в общем и с этой проблемой можно справиться самостоятельно, естественно, что потребуется для этого какое то время. Если же время ограничено, то придётся поменять кран буксу — это занимает считанные минуты.

Что касается шарового крана, тут можно ограничиться рассмотрением всего трёх возможных неисправностей:

-нет возможности повернуть рукоятку;
-течь из под прижимной гайки;
-трещина в корпусе.
Первая причина возникает в основном по вине хозяев, дело в том, что кран работает лишь в двух положениях — открыт, либо закрыт, не допустимо его эксплуатация в так называемом «четверть оборота», что некоторые, по не знанию или нарочито используют для регулирования напора.

Открытая поверхность шара покрывается различными отложениями, ведь ни для кого не секрет, что химическое состояние нашей воды оставляет желать лучшего. Вот из за этих отложений и нет потом возможности стронуть шар с места, как результат — не рабочий кран. В этом случае выход один — замена на новый.

Можно конечно попробовать брызнуть на шток антикоррозионной жидкостью ВД-40, либо капнуть керосин, но далеко не факт, что результат будет положительным.
Дабы не случилось такой оказии могу порекомендовать соблюдение условий эксплуатации, и не плохо бы изредка, хотя бы один раз в 2-3 месяца поворачивать рукоятку крана — закрыл/открыл.
Вторая возможная проблема устраняется просто — необходимо снять рукоятку и подтянуть прижимную гайку. Сделать это следует не прилагая особых усилий, и прекратить подтягивание сразу по прекращении течи воды.
Ну а третья подразумевает замену.

Внимание:

Прежде, чем приступить к ремонтным работам, убедитесь в отключении подачи водоснабжения на ремонтируемый элемент.
Полезные статьи по теме:
Как самому перекрыть воду?
Какие краны надёжны для водопровода.

Читать еще:  Как отремонтировать шаровый кран

Если у вас остались вопросы, или есть чем дополнить, милости прошу в графу комментарии.
Гостям блога рекомендую подписаться на получение новых статей, для этого заполните форму, которая откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная информация.
Успехов в монтаже. С уважением Андрей.

Кликни по иконке соц сети, только если считаешь, что данная информация будет полезна твоим друзьям.

Ремонт смесителя своими руками: популярные неисправности и способы их починки

Проблемы протечек крана актуальны для ванных комнат, которыми мы пользуемся несколько раз в день. Маленькие капельки, медленно и непрерывно капающие из смесителя, — первый сигнал о том, что необходим срочный ремонт.

Устранить поломку несложно, имея понятие об устройстве механизма прибора. Как говорится, ремонт смесителя своими руками – дело житейское. В этом материале мы расскажем о самых распространенных причинах поломок кранов и подробно рассмотрим способы их устранения.

Ремонт вентильного смесителя

Характерными проблемами в отношении смесителя являются протечки, вызываемые:

  • неисправностью душа;
  • дефектами конической пробки;
  • износом кран-буксы.

Но чаще всего изнашивается резиновая прокладка, от целости и прочности которой зависит состояние крана.

Процесс замены уплотняющей прокладки

Чаще всего течь из вентиля обусловлена износом резиновой прокладки в нем. Эта самая распространенная ситуация. Протекать могут оба крана смесителя.

Потребуются инструменты, изображенные на фото:

Толщина новой прокладки – от 4-х мм. Сделать ее можно из куска листовой резины. Процесс ее раскроя простейший, но если есть сомнения в качестве собственноручного изготовления, то в будущем самодельную прокладку желательно поменять на заводское изделие.

В качестве шаблона для раскроя прокладки подойдет та, что подлежит замене. Если она слишком деформирована, то следует учесть, что изготавливаемая деталь уплотнения должна быть на 1 мм больше в диаметре, чем предыдущая.

Получившуюся в результате увеличения Ø кромку следует доработать: подрезать по окружности со стороны прилегания к седлу под углом в 45º, чтобы этот уплотнитель плотно “зашел” в перекрываемое отверстие и кран с новой прокладкой не гудел.

После замены прокладки все нужно вернуть на свои места. Кран-буксу вставляем обратно. Обычно при снятии кран-буксы всегда советуют обработать внутреннюю полость от налета. Данный налет обычно является следствием жесткости воды. В обратной сборке смесителя используется сантехнический разводной ключ.

Ремонт полуоборотного вентиля

В большинстве случаев у смесителей возникают проблемы с вентилями, особенно с полуоборотными. Вентиль можно поменять, а можно починить. Особых сложностей в том, как самому отремонтировать сломавшийся смеситель в ванной, нет.

В обычном вентиле, который откручивается круговыми движениями, чаще всего требуется поменять прокладку или сальниковую набивку. Краткая инструкция по замене прокладки размещена выше, а при проблемах с сальниковой набивкой пробуют обычно подтянуть сальник.

Здесь будет задействована маленькая гайка, расположенная у основания кран-буксы. Сечение у этой гайки квадратной формы. По ходу часовой стрелки нужно закрутить гайку до упора.

Если данные манипуляции окажутся бесполезными, то нужно будет выкрутить кольцо сальника. После выкручивания специальная сальниковая набивка наматывается на шток вентиля. Затем кольцо нужно будет хорошо закрутить назад. Все вышеперечисленные действия способствуют остановке течи.

Ремонт седла вентиля – полости, в которую вкручивается кран-букса – необходим, если после замены прокладки или кран-буксы из крана не перестала течь вода. При продолжительном использовании смесителя оно часто деформируется, это и вызывает протекания.

Появившиеся зазубрины и царапины можно убрать путем фрезеровки. Нужно немного прокрутить фрезой деформировавшийся участок. После такой прокрутки смеситель собирается, и если седло правильно отполировано, течи не будет.

Поломка переключателя воды

Для решения этой проблемы нужно поступить следующим образом:

  • купить переключатель;
  • разобрать кран;
  • заменить сломавшуюся деталь.

При обнаружении деформаций конической пробки, служащей для смешивания воды из труб горячего и холодного водоснабжение, ее необходимо заменить. При устранении любой поломки всегда перекрывается поступление воды. На следующем фото видно, как снимают переключатель:

При устранении выше описанных неисправностей снимать смеситель с крепления не нужно. Но существуют и более глобальные проблемы с вентильным смесителем, которые также вполне решаемы.

Подробнее о некоторых неисправностях смесителей с пробковым переключением и способах их починки.

Починить механизм переключения душ-излив можно без замены. Рассмотрим оригинальный способ фиксации маховика переключателя на штоке:

Теперь нам осталось просверлить отверстие на штоке переключателя и собрать смеситель:

Появление течи в месте соединения муфты и патрубка

Устраняют течь, следуя определенному алгоритму, а затем меняют смеситель.

  1. Изначально в этой ситуации отключается вода. Специальные краны для перекрытия находятся на трубах водоснабжения.
  2. После перекрытия для проверки краны поворачиваются в сторону открытия по максимуму.
  3. Затем очень аккуратно откручиваются соединительные гайки. У современных конструкций смесителей они легко ломаются. Обычные латунные гайки открутить проще. Они не треснут и не поломаются. Сломанной гайке требуется искать аналог по форме.
  4. Далее следует снять смеситель.

При снятии смесителя выворачивают патрубок, на границе которого с муфтой обнаружена течь. Грани патрубка при выворачивании держат ключом или за буртик. На вынутый патрубок закручивается гайка. Закрутить ее нужно правильно, до конца. Новая гайка берется со старого смесителя. Надежность установки гайки определяют в сравнении с первоначальным ее положением.

Когда дело дойдет до замены смесителя, обязательно определяют размеры патрубков. Смеситель всегда продается в комплекте с ними. При обнаружении отличий между старыми и новыми патрубками меняют оба, а не только тот, который течет. Если они идентичны, то можно поменять только один.

Чтобы понять, как убирается течь в данном случае, рассмотрите схему:

В процессе монтажа патрубка могут быть нюансы. При вкручивании данную деталь держат за буртик. При этом резьба на два оборота должна остаться свободной. На все остальные наматываются уплотняющие нити.

Обычно данное уплотнение советуют пропитывать олифой или масляной краской. После такого смачивания нужно сразу же вкрутить патрубок на положенное ему место – это служит гарантией от повторного образования течи.

Течь между боковиной с накидной гайкой

Перекрыв воду, пробуют сначала просто подтянуть гайку, а затем, после подачи воды, проверяют наличие течи. При сохранении протечки гайку откручивают, а смеситель перемещается вдоль патрубка ближе к стенке. Затем нужно снять шланг, закрепленный на кронштейне.

Это необходимо для регулирования положения смесителя. Перемещая смеситель, смотрят на торец патрубка, потому что именно относительно его меняют месторасположение прибора.

Делается это, пока не появляется возможность снятия старой прокладки, которая прилегает к гайке и обеспечивает герметичность. Можно предпринять попытку вытащить прокладку, не трогая смеситель. Часто это не удается. Причина этого – прилипание прокладки к патрубку (к ее торцу).

Продавленную прокладку вытащить также не удается. Тогда от стены открепляют душ. Это поможет повернуть смеситель. Для облегчения поворота ослабляется все гайки на смесителе.

Прокладку для замены просто вырезать из прорезиненных листов. По толщине она должна быть от трех до пяти миллиметров. На гайке нужно предусмотрительно оставить свободной место для двух нитей резьбы. После замены прокладки все легко становится на свои места.

Иногда появляется течь между корпусом и боковиной. Смеситель отделяют от подводки труб, затем от душа. Снимают носик. Боковина выворачивается. Затем смазывается замазкой. Вместо замазки можно использовать краску. До полного высыхания смазочного материала смесителем не пользуются.

Вода не поступает в носик слива или душ

Обычно проблема связана с засорами в подводке к смесителю. Засорены могут быть патрубки и боковины. Для исправления ситуации потребуется прочистить засор. Для этого выворачивается вентильная головка. Затем в полученное отверстие просовывается стальная проволока. Вытаскиваем весь мусор, песок. После чего можно прочистить полость раствором уксуса от налета.

Читать еще:  Как лучше провести канализацию в частном доме

Похожая неприятность – р езкое уменьшение напора воды из носика. Обычно причина проблемы кроется в засоре аэратора. Она решается за счет его откручивания и прочистки сеточек. Они продуваются, а затем промываются. Можно воспользоваться иглой для удаления песка из сетки.

Что делать, если вода течет, но падает носик? Это связано это с тем, что фиксирующее кольцо сломалось. До приобретения новой запчасти существует временное решение.

После перекрытия вентилей нужно изготовить разжимное кольцо. Его обычно делают из медной проволоки. Диаметр материала для кольца должен совпадать с диаметром старого изделия. После того, как при помощи паяльника будет сделано кольцо, его желательно обработать жидким маслом. Это предотвратит образование ржавчины.

Вентили смесителя прокручиваются на 360°?

Такая ситуация связана с утерей или поломкой ограничителя. Зная, где именно находится эта деталь, ее легко вернуть на место. Для этого разбирают смеситель, находят неисправность и возвращают элемент на место, нанося по выступающей части ограничителя несильные удары молотком. Также ограничитель можно заменить небольшим кусочком латунной проволоки – это хотя бы на время решит проблему течи.

Пути решения проблем с душем

Иногда случаются неприятности с душевым шлангом и лейкой, чаще из-за износа отдельных элементов или плохого качества воды.

Слабая подача воды через душевую сеточку

Обычно вода плохо проходит через сетку при засорах в ее отверстиях. Здесь после снятия сеточки ее легко прочистить обычным шилом или иглой.

После прикручивания сеточки обратно подача воды и направление струек восстанавливаются. И пластиковую панель с отверстиями, и остальные части душа и смесителя можно протереть раствором уксуса от налета и пятен.

Протечки душевого шланга и слива

Если течь появилась вследствие износа внутренней части или обмотки, ремонтировать шланг не имеет смысла, легче купить новый. Стоимость его невысока, а срок службы у новых модификаций гораздо больше.

Если подтекают и слив, и душ одновременно, дело в расшатанном стыке между пробкой и корпусом. Для исправления ситуации сначала выворачивается стопорный винт. Следующий шаг – подтягивание накидной гайки. Это уменьшает течь, но переключение воды со слива в душ производится с некоторыми трудностями.

Для полного устранения течи нужно притереть пробку к корпусу смесителя, используя специальные притирочные пастообразные составы. Они продаются во многих магазинах.

Рекомендуем также прочесть нашу статью о других распространенных поломках смесителя в ванной с душем.

Ремонт смесителя с рычагом

Большинство людей отдали предпочтение рычажным джойстиковым смесителям. Пользоваться ими очень удобно, так как для достижения нужной температуры воды поворачивается только ручка смесителя. Создать нужный напор воды тоже очень легко, двигая рычаг вверх и вниз.

Чтобы понять, как самому починить однорычажной смеситель, нужно иметь представление о его устройстве.

Вместо закрывающих каналы с водой клапанов с прокладками здесь стоят специальные картриджи. Они обычно шаровые или дисковые. Менять их требуется не так часто, как те же самые прокладки. Заменять дисковый картридж шаровым нельзя. Для шарового рычажного смесителя подходят исключительно свои картриджи, а для дискового – свои.

Чистка переключателя и аэратора

Шарнирные, они же однорычажные или джойстиковые, смесители крайне чувствительны к качеству водопроводной воды. Потому нередко сбои в работе случаются не из-за поломки или выхода из строя запорного устройства, а из-за появления осадка и засорения сопряжений подвижных деталей.

Рассмотрим, как выполнялась чистка модели для обустройства ванны Grohe Eurosmart 3300001 с расположенным на носике механизмом 08915, переключающим душ на излив. Это устройство не работало, вода одновременно шла и в душевую лейку и в гусак.

Отметим, что мастеру не пришлось производить замену деталей и уплотнителей, достаточно было просто удалить ржавчину и кальциевые наросты.

Ремонт и устройство вентилей

Вентили (рис. 37) водопровода в многоэтажном здании смонтированы на трубах в разных местах. Каждая квартира — это ячейка многоэтажного дома. Вентили, вводящие горячую и холодную воду в квартиру, обычно расположены в туалете над смывным бачком, в ванной комнате у пола (в домах старой постройки), под полотенцесушителем, на боковых стенках туалета и т. п. Если в ванной комнате или на кухне установлен газовый проточный водонагреватель, то в квартире есть единственный ввод с вентилем только холодной воды.

Любой санитарный прибор в квартире должен иметь специальный вентиль, которым можно было бы перекрыть воду при ремонте неисправности. В домах, построенных за последние 15—20 лет, в квартирах установлено всего два вентиля: для холодной и горячей воды. Причем вентиль для горячей воды ставят лишь при централизованной ее подаче.

Что предпринять, когда вентиль на вводе в квартиру при закручивании маховика со штоком не перекрывает воду? Замена прокладки в вентильной головке превращается в неразрешимую проблему. Сколько жалоб слышишь по этому поводу. Профессионал-сантехник вместо одной изношенной резиновой прокладки поставит другую, не выключая воду. Он для этого откроет все краны в квартире, выбрав момент, когда в многоэтажном доме, да и во всем районе наибольший расход воды (в 7—8 часов или 19—21 час). Дефектная вентильная головка выкручена. На ее место ставят временную. Прокладку меняют на дефектной вентильной головке и устанавливают ее на место, сняв временную. Рядом кладут тряпицы. Операция с риском: будешь мокрым, да еще зальешь нижние квартиры. Нет! Мало понимающему в сантехнике жильцу подобный эксперимент не по карману.

Рис. 37. Вентили: а — со специальной втулкой; б — с накидной гайкой; 1 — корпус; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — прокладка резиновая; 5 — клапан; 6 — прокладка; 7 — шток; 8—головка корпуса; 9 — сальник; 10 — специальная втулка: 11 — маховик; 12 — шайба; 13 — винт; 14— накидная гайка; 15 — втулка сальника; 16—кольцо сальника

Вызов сантехника тоже не сулит радости. Он, конечно, ремонтировать вентиль не будет, да и жди его полдня, а то и сутки. Человеку, знакомому с техникой, посоветую иное. Вентиль или вентили на стояке закройте и отремонтируйте «свой» вентиль на вводе в квартиру. Работоспособные личные вентили — гарантия спокойной жизни.

Стояки — это вертикальные трубопроводы, пронизывающие все этажи дома. Вентиль, прерывающий доступ холодной воды в стояк, смонтирован в подвале. Для перекрывания горячей воды на стояке имеется два вентиля: на чердаке и в подвале. Любой стояк на каждом этаже «обслуживает» одну-две квартиры. Горизонтальный трубопровод соединяет через вентиль сантехнику квартиры со стояком.

Найти стояк, который имеет отношение к данной квартире, сложно (рис. 38). Поэтому желательно, чтобы в первый раз Вам кто-то показал нужный стояк. Ну, а если некому, то учтите следующие мои советы.

1. Дерево, другой дом или столб замечают из окна кухни. То же Вы увидите через продух подвала или крыши. Продухи — это обычно сквозные четырехугольные отверстия в цокольной части фундамента и стенках чердака здания. Продухи служат для вентиляции подвала и чердака. Если из окна кухни и продуха будет увидено одно и то же, значит, нужный стояк рядом.

2. Когда фундамент дома и этажи, поднимающиеся над ним, представляют прямоугольник, длинные и короткие стены — тоже показатель. По расположению подъездов можно определить расположение маршей лестниц.

3. Холодный и горячий стояки «выдают» себя температурой.

4. Угловые квартиры дома подсказывают местонахождение стояка.

Правильность закрытия вентиля или вентилей стояка подтвердит отсутствие воды в санприборах квартиры. Но к спокойному ремонту вентиля на вводе в квартиру можно приступить лишь тогда, когда у закрытого вентиля в подвале или на чердаке стоит «часовой». Понятно, что у двух перекрытых вентилей, расположенных вне пределов видимости, следует оставить минимум по человеку. Спросите, для чего? Объясню. Если действие происходит в шестнадцатиэтажном доме, то «запирание» стояка лишит воды 16 или 32 квартиры. Жильцы начинают выяснять причину. Сантехник, наконец, придет и откроет вентиль или вентили, если никто его не предупредит о ремонте. Нужно учесть, что ремонт вентиля нужно осуществлять быстро, подготовив для этого все необходимое.

Читать еще:  Как заменить стояк канализации

Рис. 38. Нахождение нужного стояка в многоэтажном доме

Вентили изготовляют из латуни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни можно сразу отвернуть, а головку из ковкого чугуна чаще всего отвернуть трудно, если вентилю много лет. Разобрать чугунный вентиль поможет нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще те, у кого в квартире стоят чугунные вентили, должны заранее запастись новой головкой корпуса в сборе со штоком, потому что после нескольких лет эксплуатации обычно стальной шток «срастается» ржавчиной с чугунной головкой корпуса. Более долговечны чугунные вентили с латунными штоками.

Рис. 39. Замена резиновой прокладки в вентиле: 1 — перекрытие вентиля (вентилей) на стояке и проверка отсутствия воды на нужном трубопроводе; 2 — выворачивание части вентиля; 3 — замена резиновой прокладки; 4 — удаление старой и намотка новой пряди уплотнения на головку корпуса и сборка вентиля

Итак головка корпуса отвернута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка (рис. 39). Отверстие в прокладке для вентиля должно быть диаметром 4—5мм. Легче всего сделать это отверстие трубочкой соответствующего диаметра. Некоторые применяют для этого рукоятку от безопасной бритвы, заострив стенку резьбового отверстия.

Конец штока, упирающийся в клапан, имеет шаровидную форму (рис. 40). Соответственно клапан имеет углубление, стенки которого обжимаются вокруг шара штока. Это обеспечивает клапану с прокладкой «плавающее» положение, т. е. прокладка всегда перекроет седло. Следующим дефектом и будет частичное разрушение обжимающей стенки клапана и отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, или переставляйте клапан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заменить головку корпуса в сборе, поэтому перед тем, как приступить к ремонту вентиля, обзаведитесь аналогичным.

Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден в одной из сторон подсоединения труб. Вывернув за маховик шток, убедитесь, что на клапане есть прокладка, закрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность.

Такой вентиль не пригоден для установки в домашних условиях. Это паровой вентиль и «сдерживать» воду он будет плохо. На самом корпусе вентиля обязательно должна быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры соответствуют диаметру условного прохода для воды. Например, цифра 15 означает тот диаметр свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы. С помощью линейки легко в этом убедиться. Следует уяснить и разницу между вентилем и водоразборным краном. Вентиль ставят между двумя трубами. Если он установлен неверно (не по стрелке), то возникнут высокие гидравлические сопротивления. Они особенно помешают на верхних этажах зданий, на садовом участке во время полива. Водоразборные краны ставят только в одном положении, в конце трубы. Существует и общее между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика установлена латунная перекладина. Ее надевают квадратным отверстием на соответствующий конец штока и закернивают торец. Головки корпуса вентилей с цифрой 15 взаимозаменяемы с головками кранов для труб диаметром условного прохода, равным 15мм.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоемкая операция. Она может потребовать разборки нескольких труб. В узком пространстве, вблизи от стен, удобнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой. Седла вентилей в противоположность седлам корпусов кранов, смесителей очень редко разрушаются.

Рис. 40. Ремонт и эксплуатация вентилей: а — замена клапана при шаровидном окончании штока; б — замена штока при шаровидном окончании клапана; в — заворачивание накидной гайки для спрессовки набивки сальника; г — донабивка сальника

Вентиль закручивают редко и только при ремонте труб, кранов, сантехприборов. Обычно вентиль находится в открытом состоянии. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Она будет капать на пол. Это приведет к появлению пятен на потолке ниже расположенной ванной комнаты или туалета.

Но иногда возникает случай, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных и высоких зданий. Здесь, в местах наибольшего давления подаваемой воды, скажем, при лопнувшей пластмассовой гибкой подвеске, стоящей между поплавковым клапаном смывного бачка и подводящей трубой, прольется на пол меньше воды. Если разойдется соединение у корпуса поплавкового клапана, пластмассовая трубка гибкой подводки при большом напоре воды начнет колебаться с такой амплитудой, что будут залиты стены и потолок туалета. Пока успеете перекрыть вентиль, сами станете мокрыми.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника 9 (см. рис. 38) и при периодических проверках влажности под накидной гайкой 14. При первых признаках выступания воды немного закрутите эту гайку, вытрите сырость сухой тряпкой. Снова появится, еще подкрутите. Сразу нельзя сильно закрутить, ибо можно зажать шток 7. Правда, можно докрутить накидную гайку до того, что она упрется в торец головки 8 корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получить. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь, соблюсти следующие предосторожности.

Закрутите полностью маховик 11 вентиля. Откройте кран и проверьте, закрыт ли вентиль. Если нет струйки из крана, приступайте к работе. Придерживая маховик 11, полностью открутите накидную гайку 14. Снимите маховик, оставляя недвижным шток. Рядом с маховиком положите накидную гайку и втулку 15 сальника. В возникшую канавку укладывайте уплотнение. Обвивайте им шток и утрамбовывайте отверткой. Канавку не переполняйте. В нее еще должна войти втулка, на которой должна «расположиться» накидная гайка так, чтобы ее можно было завернуть на 2—3 нитки в головку 8 корпуса. При меньшем контакте сорвете первые нитки резьбы. Это тоже не смертельно для вентиля, но придется освобождать канавку от уплотнения, чтобы использовать оставшиеся нитки резьбы. Для дальнейшего подтягивания накидной гайки резьбы не останется.

Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Отворачивание маховика с большим усилием может привести к отламыванию штока. Если накидная гайка полностью закручена, для устранения капания остается один путь. Крепко придерживая маховик ладонью руки, отвернуть полностью накидную гайку и на втулку 15 сальника накрутить вокруг штока уплотнение. Теперь навертывайте гайку. Может возникнуть вопрос, почему не уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку вынимать нельзя, так как под напором воды в вентиле может выскочить уплотнение и струя воды хлынет через канавку. Вообще всякий ремонт надо осуществлять быстро.

Хуже, когда при полностью вкрученном штоке вода продолжает поступать через вентиль. Откройте и закройте вентиль несколько раз. Попавшие между седлом и прокладкой частицы должны отвалиться и уйти с водой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector